[attachment=12798:WhatsApp...14.04.55.jpeg]

Как варианты:
1. Блок управления электроприводом сдвижных дверей
2. Блок автоматического корректора наклона ксеноновых фар
3. Блок бесключевого доступа
Проводка универсальная, перечисленное ставится именно в этой части салона, естественно зависит от комплектации и у тебя этого штатно нет

Посмотри ещё ниже, возможно у тебя там разъём отгнивает, отсюда проблемы.

А с какой стороны доносится идентифицировали?

Я бы предложил посмотреть опоры двигателя и подвесной подшипник правого привода (в том числе проверить люфт внутренней гранаты).

Добрый день!
Сливная пробка в нижнем левом углу радиатора.
Для справки - левая сторона там где левые колёса, а не правые.

Коротко: антифриз G11 лить нельзя.
G12, G12+, G13 можно, желательно с полным сливом старого и двукратной промывкой дистилированной водой.

Всем привет!
Выкладывайте здесь результаты работы по установке углов развала-схождения.

Передняя ось ...... развал -42' ......... схождение 10'
Задняя ось .......... развал -1°29' ...... схождение 20'
допуск по развалу составляет +/-1° то есть развал может быть начиная от -29' и достигать -2°29'

В процессе эксплуатации на практике развал может увеличиваться до бОльших углов.
Чем это грозит? Естественно в первую очередь неравномерным износом резины.

Штатно РАЗВАЛ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, выставляется только правильное схождение, при этом естественно другие углы тоже двигаются, особенно развал на задней оси.

Продолжение, понедельник 03.04.2023:

Вчера поменял пыльник левого внутреннего ШРУСа (трипоидного).
Делал это привычно прямо на машине, не снимая привода, открутил только шаровую, отвёл стойку с поворотным кулаком и тормозным диском и трипод располовинился.
Несмотря на огромную дырень в старом пыльнике, смазка осталась в большом количестве на триподе и состояние её было хорошее (без воды и грязи).
В комплекте предыдущего пыльника SASIC была хорошая полиуретановая смазка светло-коричневого цвета. В комплекте ERT 500523 тоже есть смазка, использовал её, но не уверен что она полиуретановая.

В процессе работ попутно заменил пыльник рулевого наконечника, поставил красный полиуретановый СЭВИ 6131 (от переднеприводных ВАЗов).
Также есть ложка дёгтя: в процессе возни с пыльником трипода случайно повредил пыльник шаровой опоры. Видимо проткнул поворотным кулаком пока елозил им туда-сюда...

Пробег на данный момент 349 тыс.км.

Добрый день!

Делюсь лайфхаком: Использовал в качестве шинного герметика пропиленгликоль, а именно экологически безопасный пропиленгликолевый антифриз, предназначенный для отопления и систем кондиционирования. Залил в шину 100 мл через ниппель.

Можно использовать автомобильный антифриз, но только типа G13 (пропиленгликолевый).
Пропиленгликоль хорошо "дружит" с резиной, в отличие от этиленгликоля во всех стандартных автомобильных антифризах (кроме G13).

Результат: подопытная шина, которую приходилось контролировать и подкачивать раз в неделю, больше не спускает!

Значит так и есть стравливает давление фреона внутри контура кондиционера - не держит обратный клапан.
Фреон стравливает не в атмосферу, а из области высокого давления в область низкого давления.
Криминала не вижу, если устраивает как холодит кондиционер летом - лезть не стоит.

Пластиковые крышки в разы дешевле в изготовлении, но и век их не долгий. Когда-то все клапанные крышки на аналогичных двигателях были алюминиевые.
Если китайцы на Али продают реальный алюминий, то будет отлично, но я что-то сомневаюсь...
А если крышка будет сделана из силумина, то лучше уж пластик.

Да, точно, Такаяма как раз и годится чтоб лить её в ступицы задних колёс, и то не на весь срок службы, менять приходится часто, каждые 9000 км.
Заливать очень просто: на яме или на подъемнике откручиваем датчик АБС, отводим его в сторону и через трубку или тонкий носик маслёнки заливаем Такаяму в ступицу через отверстие датчика АБС ;-)

Надо дописать: Артикул CC30V0351A и что они комплектом на три ряда.
В автодоке сейчас тоже около 780 руб.

Пару лет назад с моей подачи мы тут толпой брали CC29V0351A (на два ряда) в пределах 200 рублей (видимо была распродажа дилерского неликвида).

Загудела ступица SNR R170.36, пробег у неё большой, более 150 000 км, общий пробег машины 341000.
Примерно в середине пробега ступицы добавлял смазку и сменил направление вращения.

Ступицу менял "в поле" (на даче) с домкрата. Половина операций на ощупь (попадание TORX-50 в болты изнутри), но проблем нет (болты смазаны графиткой), замена не долгая, больше времени на ревизию задних тормозов потратил. Поставил старую Пиленгу, она с люфтом, но не гудит. На левой стороне тоже ступица с люфтом, и тоже не гудит (польская CX).

Можно купить галогеновую фару и использовать только стекло, но только от машины своего поколения, это 2005-2007 (дорестайл CR) или 2008-2010 (рестайл CR) или 2010-2013 (CW)

Настоятельно рекомендую всем устанавливать регулируемые косточки, например CA21122

Продолжаю разговор.

Пока я лазил в рейку, откручивая регулировочную "гайку", вынимая пружину и упорный сухарь, выяснилось что из рейки немного вытекло смазки. Это скорей даже не смазка, а жижа, смесь консистентной смазки рейки и гидравлической жидкости ГУРа (ATF).
Получается ATF через один из сальников рейки понемногу проникает в рейку и разжижает там смазку. Течет либо нижний сальник золотниковой системы на рулевом валу, либо левый сальник рабочего цилиндра рейки, расположенный в самом центре рейки, разделяющий "сухую" и "мокрую" части.

Ручьем не течёт, пыльники не надуваются, ATF не уходит, значит лезть в рейку чтоб менять сальники пока не буду, но добавить консистентной смазки в зону "шестерня-рейка" не помешает.

В процессе регулировки под сухарь удалось натолкать меньше 15 куб.см. смазки (медицинским шприцом), больше - трудно. Поэтому возникает желание врезать в рейку тавотницу для периодического шприцевания смазками. Хочу просверлить резьбовую заглушку (пробку) в нижней части картера рейки в торцевой части рулевого вала, под которой стоит маленький подшипник.

Эта заглушка кстати легкодоступна снизу машины (в отличие от гайки регулировки), видна на рейке в зазор между КПП и балкой подрамника.

Надо подготовиться, найти шприц и тавотницы (должны быть в деревне, сам когда-то отвозил), запастись хорошей смазкой для рейки, подобрать свёрла и метчики под резьбу тавотницы.
Перед снятием этой заглушки придется опять полностью отпустить регулировочную гайку рейки, чтобы снять боковое усилие с подшипника.

Вот эта заглушка:


А это фото того что под заглушкой:



Получается там тупик для смазки, но можно поменять подшипник на такой-же без боковых крышек или вытащить крышки из этого )))

Ох уж этот интернет...

Вчера выяснил что пружина Hyundai/Kia 57720-2D000 нам не подходит...
Естественно я это выяснил только после того как вынул штатную пружинку из рейки )))...
В итоге под пружину подложил шайбу диаметром 20 толщиной 2 мм и собрал.
Прижим регулировал так чтобы пропал стук на заглушенном двигателе,
получилось пол оборота (-180 градусов) от полностью зажатого положения регулировки.

Для информации:
Штатная пружина (просевшая) имеет размеры D~20mm H~13mm d~14mm.
Пружина Hyundai/Kia 57720-2D000 имеет размеры D~18mm H~20mm, а я видимо ошибочно подумал что D20 H18 )))
Дальнейшие поиски привели к пружине Hyundai/Kia 56523-2S000 размерами D~20 H~19 (толщиной прутка ~3,8mm)
Существует ещё подходящая по размерам пружина сжатия 220-1108052 от топливной аппаратуры отечественных тракторов D~20 H~16 (толщина прутка ~3mm).

Предыстория:
Однажды ехал утром на работу, в обычном ритме, неожиданно провалилась педаль сцепления...
Заглянул под бампер - подтекает жидкость из рабочего цилиндра, ну думаю, манжету из-за морозов повредило...

[attachment=12728:________...________.jpg]

Оказалось в продаже импортных аналогов манжеты не найти, таких ремкомплектов не видел, заказал б/у цилиндр с доставкой из другого города, и как обычно пошёл подбирать альтернативу )))

В итоге в магазине запчастей на грузовики подошла манжета от ГЦС ГАЗ-21, 66, 3307 в общем от многих ГАЗов, ПАЗов и УАЗов )))
Установил - прекрасно работает!
[attachment=12727:manzheta_22_gl.jpg]
Манжета садится на своё место на шток РЦС при небольшой помощи ручками (заправить внутреннюю юбку в крышку) при сборке штока.
Брать лучше "силиконовую" (хотя по виду она полиуретановая), а не черную резиновую, слишком уж она кривая.

Подниму тему.

На днях менял сцепление, после этого непривычно высоко стало схватывать сцепление, примерно на 2/3 хода (выше середины), мне это не нравится. Просто до замены вилки момент сцепления был ближе к полу (из-за сильно изношенной вилки), а мне именно так и нравится.

Искал в интернете ответ, как отрегулировать педаль, в итоге пришёл к такому выводу:
1. Регулировки на М3 и М5 нет в принципе, кто бы вам что ни говорил )))
2. При замене сцепления на CR вместо "солдатика" - Mazda Z601-16-102A, идущего в комплекте сцепления Mazda L3Y1-16-50X (он же SACHS 3000951009) нужно устанавливать "солдатик" Mazda F202-16-102A, он от М6 и ставится штатно на CW. Разница у них в длину 4,5мм и благодаря этому выжимной подшипник сместится примерно на 1/3 своего полного хода дальше от корзины, соответственно момент схватывания сцепления сместится вниз по ходу педали примерно на 1/3.

[attachment=12726:9494b31s_1920.jpg]
Слева F202-16-102A (24.5мм), справа Z601-16-102A (29мм)
Фото с драйв2

Приобрёл и установил новую вилку SACHS 3189000021, естественно при установке всё смазал, но проблема же не в том что вилку не смазывают при замене, а в том что смазка долго не держится - выдавливается из точки смазки, покрывается пылью продуктов износа сцепления, теряет свои свойства.

Для продления срока службы смазки на солдатике, вырезал из куска паронита пылезащитную крышку на обратную сторону вилки (смотрите эскиз на фото). В ней отверстия под штатную фигурную пружинку и овальная прорезь под головку солдатика. На шейку солдатика надел силиконовую шайбу, закрывающую изнутри овальную прорезь.
Паронитовая крышка плотно прижимается к вилке штатной фигурной пружинкой.
В итоге точка опоры достаточно хорошо защищена от пыли, чего не хватало штатной конструкции.

При замене вилки поставил и новый диск сцепления, Valeo PHC MZ-14, подобрал по каталогу по параметрам. Правда полный аналог штатного диска это Valeo PHC MZ-42, но сроки поставки не устраивали. Старый диск с износом, но ещё походил бы, износ равномерный, без перекосов, до заклепок не дошло, со стороны коробки износ поверхности чуть больше. Общая толщина диска примерно в 1,5 раза меньше нового.
Корзину менять не стал, рабочая поверхность оказалась в идеале, маховик тоже в идеале, даже не ожидал такого состояния от них.

Пробег 336 тыс. Сцепление стояло заводское!!! Клеймо "Фомоко" везде где можно, на вилке полным текстом "Ford Motor Company". Все болты на месте, отворачивались впервые. Вот что значит аккуратность при обращении со сцеплением и большие трассовые пробеги, ну и сказывается запас прочности сцепления от мотора 2,0 на моём 1,8 ))).

[attachment=12725:_____________.jpg]

По собственному опыту, как обычно - после поломки))), выяснил, почему бывает тугим сцепление:
Вилка сцепления - это рычаг, передающий усилие гидропривода на выжимной.
Точка опоры рычага - болт с полусферической головкой - "солдатик". Этот солдатик смазывается (возможно) только при установке нового сцепления, далее при эксплуатации смазка уходит и проявляется трение металла о металл, солдатика о его выемку в вилке. В итоге солдатик к вилке притирается настолько, что прилегание сферических деталей становится очень плотным, а значит и трение без смазки выше.
Как оказалось - это баг всех аналогичных систем сцепления - отсутствие смазки.
Дело даже иногда заканчивается тем, что солдатик протирает металл вилки насквозь и педаль сцепления проваливается... так у меня и случилось...

Лечится периодическим смазыванием небольшим количеством медной смазки из аэрозольного баллона с трубкой, отодвигая пыльник вилки.

Фото из инета, для иллюстрации проблемы (солдатик проткнул вилку):
[attachment=12724:50702clutch2.jpg]

Кто тебе здесь кАзлит? Научись формулировать правильно свои вопросы и ты сам получишь на них ответы, например:

"Какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа, если он у меня трипоидный? - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2?"

или

"Какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа, если он у меня шариковый? - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2?"

Чувствуешь глупость вопроса???

После этого начинается: "а откуда мне было знать какой там ШРУС, шариковый или трипоидный?"

И ответом на это была ссылка https://m5club.ru/forum/index.php?showtopic=8371, где всё расписано, а ты читаешь невнимательно.

И так практически с каждым твоим вопросом: "ткните мне пальцем в конкретные буквы, а то мне лень весь текст читать..."

Ты хочешь смазку "для трипода" заложить в шариковый ШРУС или смазку с молибденом типа "ШРУС" заложить в трипод и спрашиваешь можно ли так делать? Глупый вопрос, нет конечно!!!

При ширине 225 на 6,5" шина (протектор) будет стоять примерно вот так: /__\ (в разрезе), вместо того чтобы стоять вот так: [__],
а это негативно скажется на управляемости - машина будет плавать на дороге, шина будет подламываться в крутых поворотах.

Взгляни на капот с обратной стороны и увидишь причину )))

Попробуй отпустить регулировку натяжения ручника. Делается из салона: вынимается заглушка в кармашке на тоннеле и открывается доступ к гайке регулировки.