Доброго времени суток друзья! Столкнулся с проблемой замены цепи грм на 70 тыс км.стоял шум стрекотания. Сняли крышку клапанную и увидели плюхание цепи , заподозрили на гидромеханический натяжкитель. Вскрыли- натяжкитель на максимуме. Башмак слегка изношен , но , видно что цепь подьела и съехала из кольи.купил цепи, оба , звездочки на распредвалы звездочка на коленвале и звездочку на помпу, башмаки оба( успокоители) и натяжитель цепи. Теперь вопрос - из за чего он растянулся? И кстати растянулся то не сильно, висел чуть более чем на пол сантиметра, но натяжитель был на максимуме как я сказал. Заранее прощу прощения если я открыл повторную тему, по поиску не нашел . Я бы послушал мнения знающих. Спасибо.

До этого момента ни разу не слышал о такой проблеме с цепью на маздовском двигателе на таком пробеге ...
Пробег реальный ? Гидронатяжитель точно в максимальном " вылете " ?
Если " да " , то деффект " звёздочек " , должно быть ... потому что кроме растягивания цепи и износа башмака натяжителя ещё изнашиваются только они ... но ... очень странно ... ГБЦ не шлифовалась ?
Кроме набора , что ты написал , я бы ещё передний сальник КВ поменял ...
Приспособление для синхронизации валов понадобится и стопор КВ .
П.С. На двигателях 3,2 л от GM проблема растягивания цепей - обычное дело ( их там 3 ) ... виной всему - производитель цепей ... сигналом является даже не звук , а ошибка P0008 ( синхронизация фаз ) , а вот чтобы у Мазды такое ...

Да, поменял и сальник коленвала, звездочки были изношены тоже, по сравнению с звездочками помпы. Пробег реальный, только как мне объяснил мой мастер, предыдущие мастера, когда скидывали цепь не перезарядили натяжитель и в натуг натянули цепь с звездочками на распредвалы болтами . Вот из- за этого весь косяк. Поменял все- тишина )))) благодать ))) кстати до этого чек тож горел- ругался на четвертый цилиндр говорили. Я сам то этого не менял - просто наблюдал пока он рассказывал мне.

А в первый раз по какой причине снималась цепь ? ГБЦ точно не шлифовалась или не известно ?
П.С. С выздоровлением ! Фильтр шестерёнки опережения фаз , надеюсь , мастер посмотрел , промыл ( если он сильно загрязнён , то и механизм опережения нужно чистить ) ...

Это я такого не слышал, видать нет. Вот черт!!! Менял и распредвалы ))))) там на последних двух цилиндрах износ был , а первые две вообще без износа . Были удивлены, и кольца меняли - закоксовались... Блин ))) там нет же механизма опережения ))) просто цепь через три звездочки и два успокоителя

Дорестайловый двигатель ? Тогда опережения нет ...

Да, дорестайл, от ты меня напугал поначалу )))) потом вспомнил про механизм ))) кстати цепь говорили уже крышку чуть чуть задевала

Не сильно она там " попилила " ? Так зачем снимали цепь в первый раз или не известно ?

Распредвалы снимали для проверки и кольца поршневые меняли

На каком масле гонял? Машина в одних руках?

Вторые руки. Первый хозяин сказал что последнее масло паленое оказалось. Мобил. Тут у нас в городе несколько машин залетело. У кого то и двигало застучало, он через суд деньги вытянул у сто я сейчас ликви молли 4300 заливаю

Люди добрые подскажите коды на цепь,и что там еще по системе,для 2261/156л.с. ? Порвалась цепь я в шоке!!! Чкм это черевато? Кто-то пугает ремонтом головки, кто говорит на этих моторах клапана не гнет.

привет. ну клапана и головка то ладно, на разборках купишь не дорого , а вот если что то с поршнями коли сошлись, то двигатель ведь придется слегка распотрошить. я эту цепь заказывал LF01-12-201. но я и все звездочки и цепь на насос менял. ты забей свой вин код и найдешь в иннете.

Оказался в Москве. Хочу заменить цепь, но боюсь обращаться неизвестно куда. Пршу совета.

В общем и целом, обращение в сервис оказалось очень своевременным: тосол, который еще двадня назад был на месте, ушёл в известном направлении. А мазута из движка начала вытекать наружу. Не совсем понимаю, как, но прокладку пробило. И до дома 5000 км. Чёрное море отменяется, живём в гостинице под Москвой, ждем развязки.

Доброго времени суток. Похожая ситуация. только пробег 82тыс оригинальный. У меня тоже стрекотание...думал натяжитель ремня генератора, а нет. заменил его,ремни новые. звук тот-же.
Хотя по началу после замены звука не было.
И заметил , что он присутствует не всегда.

Только вот борт комп ошибок не дает.

Подскажите куда копать и как малой кровью добиться выявления причины?
Неужели снимать крышку?
Заранее благодарен.....

Добрый вечер. Давно замечаю стрекотание двигателя, причем на холодную и на горячую, вроде бы как негромко, но все же. Но недавний случай меня совсем застопорил- делал сход-развал и мастер(хороший знакомый) спрашивает, мол как в наши морозы японский дизель себя ведет... и тут я выпал. Пробег 46.000. Неужто цепь растянулась?!

Это точно не цепь ..., что ты - при таком пробеге !!! Скорее всего качество топлива , отдает чуть на клапана . Ну а главное - езда на малых оборотах и малые расстояния , пробки .... Двигатель у пятки высокооборотистый , и любит когда его "по зажигают ".

стрекот скорее клапанов .... У меня тоже так было , но совсем тихонечко . С дизелем точно не сравнивали

Привет, у дизедя только ремень.

Линас ты не понял- просто ему сказали что бензиновый работает с характерным "тарахтением" дизельного!!! или тогда я чего не понял

Все правильно, больше, конечно, похоже на клапана, на их шелест.
А смысл крутить двигатель? у меня 1.8 и самый сок это на низах, а на высоких только "визг" мотора, а толку 0.

добрый вечер парни.продолжу тему.как помним я менял обе цепи и звездочки ну и распредвалы двигателя.так вот все это время у меня масло жрало как конь сено жрет.ну ладно думаю,до литра на тыс как сказано на форуме еще не совсем уж .опа. и так ,решился на замену колпачков.купил.заехал на сто и просто попросил замерить компрессию. и тут --- та да дааам . ни в одном цилиндре нет меньше 18 . шок.то есть газораспределительный механизм собран с отклонением. и еще больше всего меня гложит наличие масла по краю двух крайних поршней.вот не пойму это то че? мастер говорит что впускные клапана вроде чистые.и еще здох катализатор.ну это не страшно.решение ему - обманка.только он травит двигло,разрушенный катализатор.и кстати еще - двигатель на холостых детонирует.еще один знак нарушения механизма зажигания.жду комментариев и осуждений ))

Доброго времени суток. Если есть у кого информация как выставить (застопорить) распредвалы на двигателе LF-VD (DISI) при замене цепи, прошу поделится. Предполагаю что для этого нужно снимать ТНВД, или предусмотрена специальная планка другой конфигурации нежели на других LF?
Кто знает подскажите пожалуйста.

Добрый день!
Народ, Мазду5 взял б/у, 2006г/в, пробег на ней скручен - это к гадалке не ходи. на момент покупки 174000 км. Такой вопрос: как определить состояние цепи, есть смысл её менять или не соваться пока двигатель ездит. Не хотелось бы попасть на кап ремонт???!

Какие признаки тебя подводяд к мысли о замене цепи? Почему ты решил что пробег скручен? Судя по описанию работ, которые сделаны тобой по машине- пробег примерно соответсвует износу подвески и прочего. Цепь не стоит трогать без явных признаков хлябания.

Не понимаю, почему, если пробег 170...там тысяч, то почему то он скручен. С чего вдруг баня загорелась!? И вот уже не один человек, сразу лезет в моторную цепь. Мол всё - надо цепь менять. С какого перепуга то!? там гремит что то, хрустит, или ещё какие то звуки посторонние!?

У меня тоже 2006, пробег 186 000. Эксплуатируется достаточно напряженно. Так что для возраста вполне приемлемо. Наша машина, как правило, в коммерческих целях не используется. Потому как агрегат изначально дорогой даже в базе.
Никакого желания морочиться с цепью не возникает по причине отсутствия каких-либо признаков: повышенная шумность, перебои в работе двигателя. Если к движку прислушиваться, то момент не пропустишь. А потом это не Ниссановская цепь.

Пробег 125 000 км, цепь звенит, чек не горит, звон надоело слушать. Купил запчасти, буду завтра в гараже менять.

Извините, а как можно преобретать запчасти до вскрытия? Как вы опредилили? Какие запчасти вы купили, башмак,цепь?

Купил только то что будет заменено в любом случае, остальное после вскрытия и осмотра. Если сначала вскрыть, а потом приобретать, то машина встанет на неопределённое (возможно длительное) время - не вариант.

Всем привет.
Отчёт по замене цепи привода ГРМ MAZDA PREMACY 2007 г.в., LF-VD, пробег 125 000 км.
В связи с наличием посторонних звуков (звон, лязг) в двигателе со стороны привода ГРМ, (на холостом ходу и на средних оборотах, на повышенных оборотах звук меньше), проведённому осмотру и ощупывании цепи через маслозаливную горловину пришёл к выводу о наличии её растяжения и о необходимости её-же (как минимум) замены.

Предварительно, до начала ремонта:
1. Куплены следующие запчасти
- Прокладка клапанной крышки L3K9 102 30 – 1 280 руб.
- Фрикционная шайба L3K9 114 07 – 1 950 руб. (3 шт.)
- Болт шкива коленвала 18379-1149131 – 460 руб.
- Цепь L3K9 122 01А – 4 750 руб.
- Сальник коленвала 16571-1667955 37*50*80 – 530 руб.
- Герметик прокладка DoneDeal (серый) – 350 руб.
2. Изготовлено приспособление для фиксации шкива коленвала Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. Изготовлен болт специального профиля (спецболт), для фиксации коленвала в ВМТ 1-го цилиндра.
4. Изготовлена металлическая пластина толщиной 5 мм, для фиксации выпускного распредвала в положении соответствующем ВМТ 1-го цилиндра.

Ремонт проводил в гараже без ямы, правую сторону домкратим и на козелок.
Поехали:
- снимаем клапанную крышку, свечи, приводные ремни, натяжитель приводного ремня, правую опору двигателя (ставим домкрат под картер), компрессор кондиционера (шланги и провода не отсоединяем, только чуть опускаем его от двигателя, чтобы не мешал), шкив помпы.
- ставим поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (далее - ВМТ), для этого выкручиваем из блока цилиндров заглушку и вкручиваем спецболт, доводим коленвал до упора в спецболт, при этом должны получить следующее:
1. Через отверстие в шкиве можем завернуть в боковую крышку болт, для фиксации правильного положения шкива соответствующего ВМТ.
2. В паз на выпускном распредвале, можем вставить металлическую пластину толщиной 5мм, для фиксации распредвала, в положении соответствующем ВМТ, если пластина не вставляется (паз расположен вертикально) нужно провернуть коленвал на 180 гр. Маркером ставим метки на цепи и на звёздочках (после снятия цепи переносим метки на новую цепь).Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
3. Маркером ставим метки на шкиве коленвала и на датчике положения коленвала, демонтируем датчик.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Снятие шкива коленвала
После установки по п.2 п. 3, выкручиваем болт фиксирующий шкив, убираем пластину фиксирующую распредвал (чтобы при откручивании болта коленвала не свернуть и не повредить их и прилегающие детали)
Устанавливаем на шкив приспособление для фиксации шкива коленвала надеваем на него трубу.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Воротком с головкой на 21 и с трубой в качестве усилителя откручиваем болт. Болт закручен намертво, поэтому берём трубу подлиньше (у меня труба была 1,8 м) и давим не стестняемся, Все болт сдался. Снимаем шкив.

Снимаем боковую крышку привода ГРМ, меняем в ней сальник коленвала.
Проверяем что коленвал установлен в ВМТ (упереть в спецболт), устанавливаем пластину в паз распредвала.
Снимаем старую цепь, метки с неё переносим на новую Нажмите для просмотра прикрепленного файла цепь растянута (сравниваем с новой)
Провёл осмотр деталей привода ГРМ: износа на башмаках, на звёздочках нет.
Снимаем и промываем натяжитель (шток натяжителя полностью выдвинут и уже ничего не натягивает), задавливаем его, фиксируем в задавленном положении провлочкой и ставим на место.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Между звездочками коленвала меняем фрикционные файбы.
Устанавливаем новую цепь (по меткам), выдергиваем провлочку из натяжителя и он натягивает цепь (немного помогаем ему чуть надавив на башмак натяжителя)
Садим на герметик боковую крышку, прикручиваем болтами.
Устанавливаем шкив коленвала фиксируем его болтом фиксатором (а пластина распредвала и спецболт находятся на месте), затягиваем новым болтом до 100Н/м потом доварачиваем на 90 гр. Здесь есть проблемка: если тянуть как указано в инструкции т.е. затягиваем новым болтом до 100Н/м потом доварачиваем на 90 гр, если не держать шкив приспособлением строго в неподвижном состоянии то можно свернут и спецболт и пластину и болт фиксирующий коленвал, поэтому я т.к. работал в одно лицо и не мог одновременно держать шкив и заворачивать болт сделал так:
вначале завернул болт на 50 Н/м, потом убрал все установочные приспособления и дальше тянул болт по инструкции т.е. 100 Н/м и далее 90 гр.
После этого проворачиваем коленвал на два оборота, ставим установочные приспособления и убеждаемся что все у нас совпадает.
Далее собираем в обратном порядке.
Фото прилагаются, есть ещё, но больше не загружаются.
В результате проведенных работ машина прет лучше, посторонних звуков нет, мотор шепчет, ну и мне хорошо. Надеюсь кому-нибудь полезен будет мой отчёт по проделанной работе.

С маслом печалька у вас какая-то, разбирал движки 2-х тойот с пробегом 200+, шевроле каптива 130 000 - нигде таких отложений не было. Я бы почаще стал менять масло, каждые 3-5 тыщ, глядишь промылся бы движок.

Да есть такая проблема, сняв клапанную крышку был неприятно удивлен количеству находящейся внутри движка грязи (грязь именно на поверхности головки и на внутренней поверхности крышки ниже на блоке под боковой клапанной крышкой её нет), до этого такое видеть не доводилось в движках других японок (и в дизелях в том числе). Масло меняю 2 раза в год, по пробегу выходит 7-8 т.км. Предполагаю что в таком состоянии она с Японии приехала. При смене масла всегда удивляли куски этого кокса на шторках картриджа масляного фильтра. Думаю что маслом это не отмыть.

Знающие люди, подскажите на сколько допустима растяжка цепи? Звено? Два? По мне то что на фото вроде как и не критично, я бы посмотрел в сторону успокоителей, вероятно у них есть выработка и поэтому натяжитель весь вышел. Насколько выдвинут натяжитель с новой цепью относительно старой цепи?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Новая цепь и старая, видно что старая сильно растянута, болталась так что уже начала задевать за клапанную крышку, был сильный шум, при этом блок управления ошибку не выдавал. На башмаках износа нет. Если цепь уже лязгает нужно вскрывать движок и менять изношенные детали т.к. дальше ситуация будет только ухудшатся, может наступит хана муфте изменения фаз на впускном валу, дальше может перескочить цепь с последующим загибом клапанов. Шток натяжителя при новой цепи полностью задвинут.

Есть пара вопросов:
1. Обязательно ли изготовление спецприспособления для фиксации шкива коленвала? Можно ли вместо него использовать классический способ фиксации КВ - пятая передача МКПП? Или у Вас машина с автоматом?
2. Какая форма и размеры "болта специального профиля для фиксации коленвала в ВМТ-1?

P.S.: Меняли с другом на его праворульном Ниссане цепь, делали всё сверху, через открытую клапанную крышку. Снимались только распредвалы, болт коленвала не откручивали, всю навесное не трогали. Но у того движка есть доступ к натяжителю цепи сверху, а у нас я так понимаю такой фокус не пройдёт?

1. Спецприспособление для фиксации шкива коленвала обязательно (универсальное из магазина или специально изготовленное, но специально изготовленное удобнее и позволяет удерживать шкив без участия помощника).
Заблокировать коленвал МКПП не получится, т.к. момент затяжки болта очень большой (по инструкции: затяжка болтом до 100Н/м с последующим доварачиваем на 90гр, в итоге по факту получается около 300 Н/м, по ощущениям затяжка больше чем ступичной гайки. а там затяжка 200-250 Н/м), поэтому сцепление МКПП будет проворачиваться.
2. Рисунок пецболта Нажмите для просмотра прикрепленного файла из набора специальных удерживающих приспособлений для обслуживания MAZDA-FORD (отдельно не продается)
Спецболт изготовлен из обычного болта М10-1,5 (обточен на наждаке по указанным на рисунке размерам).
Важно соблюсти размеры указанные на рисунке, потому что в обточенный конец спецболта будет упираться противовес коленвал в положении ВМТ 1-го цилиндра, а если ввернуть не обточенный болт, нужного положения коленвала не выставить (противовес упрётся не в торец болта а в резьбу снизу, до ВМТ коленвал не дойдёт)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для замены цепи нужно снимать шкив и крышку цепи, по другому не получится, натяжитель внизу.

Предполагаю, покупаете поддельное масло. Поэтому и цепь полетела.

Двигатель на машине LF-VD, с впускного распредвала идет отбор мощности на ТНВД, что дополнительно нагружает цепной привод ГРМ, на вашей машине предполагаю цепь проходит дольше (ТНВД нет - правильно?).

ТНВД нет, но таких отложений в двигателе быть не должно. Поражает с каким размахом в России продается поддельное масло, причем крупными ритейлерами автозапчастей. Закрытый недавно в Подмосковье подпольный цех видимо капля в поре.

Фото сжимать нужно было - есть ограничения по общему объёму .
П.С. Репутацию изменил , считаю , заслуженно .

доброго всем дня!
2,3 американец, 2006г., пробег 160 000 миль (возможно не оригинал, покупал при 80 000 милях)
Менял цепь год назад, взял набор, дубликат, SAT TKMA133
после замены шумы пропали, но остался звон металлический при заводке (как будто не хватает давления масла гидронатяжителю) мастер так и сказал, предположил что натяжитель плохого качества
Спустя месяцев 9-10 перестал заводится, стартер крутил, компрессии не было
Итог, загнуло все впускные клапана
Мастер ставит диагноз, что провернуло звездочку на каленвалу,
меняем клапана, собираем все обратно (фрикционные шайбы тоже заменили), Правда не знаю насколько верно он провел процедуры снятия и установки шкива, распредвалов, (зажигание выставил, заводилась нормально)
Через неделю РЕЗУЛЬТАТ ИСХОДНЫЙ, снова гнет клапана, мастер снова грешит на проворачивание звездочки, (Цепь оставили старую, возможно ли перескок цепи??)
В итоге беру снова дубликат ремкомплект цепи,
звездочку просверлили в коленвал, чтоб уже наверняка, заводим, теперь коптит, свечи закидывает маслом
Теперь планируем заменить сальники клапанов, чтобы проверить уже точно, откуда давит масло, сразу браться за кольца не хотелось бы, да и не хочется вообще!
Всем совет, не скупитесь на запчастях, берите по возможности оригинал цепи и все что к нему прилагается
Перехожу в тему замены двигателя (

замени "мастера", а потом уже по двигателю решай

popdagger

Уважаемый, а вы видете дату поста, который вы цитировали, да еще и целиком?

Вы с 2013 года здесь, так что прочтите это пжл повторно!

===
Добавлю. Не факт, что повторно...
И отредактировать свой пост тоже, пжл, не забудьте!

Вот и я приобрёл опыт замены цепи на Мазде.

Сразу отмечу, что ничего сложного, но процедура довольно муторная, поэтому долгая.

Фотографий не делал, смотрите фото форумчанина 1984 (http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=123822)

Натяжитель был выдвинут на полный ход.
Цепь растянута не сильно, при вывешивании рядом с новой цепью удлинение составило около 3 мм, т.е. цепь явно менял предхоз, об этом же свидетельствовал неродной герметик крышки цепного привода.
Основной износ пришёлся на шестерни, поэтому рекомендую сразу с цепью покупать шестерню коленвала.

А вот распредвальные шестерни менять не обязательно. Дело в том что их зубья изнашиваются цепью НЕодинаково, а как бы в шахматном порядке: одни зубья изнашиваются по центру другие по краям зуба. Это связано с конструкцией звеньев самой цепи.
Судя по износу шестерён распредвала снятая мною цепь стояла точно на том же месте что и заводская - прослеживался сильный износ зубьев шестерен в местах соприкосновения с деталями цепи и полное отсутствие износа там где соприкосновения не было - как я писал выше - в шахматном порядке. Достаточно было передвинуть цепь на 1 звено на распредвалах и она натянулась как неизношенная.

Тоже самое наблюдалось на звезде масляного насоса. Ни цепь, ни звезду маслонасоса я не менял, а только передвинул цепь на одно звено.

Шестерня коленвала не имеет такой шахматной особенности по износу, т.к. у неё нечетное количество зубьев и с каждым следующим оборотом цепь грызёт то края, то центр зуба. Износ равномерный, но интенсивнее, из-за меньшего в 2 раза диаметра шестерни.

Цепь брал оригинал от Volvo 8694690
Шестерню коленвала можно взять Cloyes S891
Цепь маслонасоса (если нужно) тоже Cloyes C706F
Cloyes - поставщик деталей цепного привода ГРМ на конвейер.

Сальник коленвала передний - Nok KLF01-10-602 (тоже поставщик конвейера)
Прокладка клапанной крышки - Elwis royal 1537540 (оказалась очень низкого качества)

Фиксатор самодельный - обточил болт М10х1,5 длиной 40мм. Резьбу фиксатора дополнительно уменьшал в диаметре вручную чтобы он легко закручивался от руки. Для установки фиксатора отвинчивал и немного отодвигал корпус подшипника промежуточного вала правого привода. Распредвалы фиксировал подручным металлоломом ))) Шкив ремня - болтиком М6.

Болт коленвала затягивал сначала предварительно со всеми фиксаторами, затем без фиксаторов на 5-й передаче хорошим воротком с метровой трубой. Далее завёл, прогрел мотор, заглушил и повторил затяжку.

Пробег 281500 (отметка для себя)

Обнаружилась проблема:
При резвом старте можно поймать сильную вибрацию двигателя, рывки, расколбас.

Похоже я порвал какую-то подушку пока затягивал трубой болт шкива коленвала...

Скорее всего правую. Надо будет учесть, если буду когда-нибудь менять цепь.

Нет правая живая - её легко прощупать.
Скорей всего порвал левую, она ещё родная, подуставшая и немного потрескавшаяся была.
Видимо я её добил... В салон пришёл зуд от двигателя... и это при том что мотор тарахтит ровно без дёрганий, провалов и рывков.

Заводится мотор непривычно - с полпинка, резко и громко! Выхлоп родной, старый, дырявый )))

всем доброго времени суток, после осмотра свечных колодцев обнаружил в 3-х масло, решил поменять прокладки клапанной крышки (их там 4-ре), заодно посмотреть состояние цепи, сразу оговорюсь, что некие посторонние звуки присутствуют на прогретом двигателе на малых и средних оборотах, похожие на стрекот. Сняв крышку, увидел провисание цепи (где-то сантиметр), вот не знаю на сколько оно допустимо, жаль нельзя загрузить видео, может кто-нибудь подскажет?