Версия для печати темы

Автор: Max-Oks 12.3.2012, 18:32

Итак, наконец-то добрался я до стартера.
Решил установить аналог. В его качестве мне выслали знакомые DeXel XST6087, который удет по таблицам замены, в том числе и экзиста.
Вот он

Прежде всего должен сказать про инструмент. Для работы нужен исключительно профессиональный! С иным даже нечего и лезть.
Вот что я использовал
Слева - фонарик. Ключ на 10 оказался лишним.
Нужны головки размеров 8,10 и 12 мм с приводом 1/4 дюйма. На новом стартере потребовалась головка 13мм.
Нужна головка на 17мм с приводом 1/2" или 17мм с приводом 3/8", но длинная. Иначе комбинированные болты-шпильки не открутить.
Потребуется WD-40 и лучше иметь хорошее освещение и сжатый воздух. Яма - не нужна!
Стоит запастись 3-4-мя кабельными хомутиками крепления проводов.

Итак, начинаем.
1. отключаем АКБ!
2. снимаем воздуховод АКБ,
3. откручиваем 3 винта крепления приводного тросика дроссельной заслонки (У меня движок 1,8) ,
и снимаем тросик. Тут необходимо заметить тот выкрутас, с которым вы выводили оконцеватель из сектора. Потом также и ставить надо будет.
4. снимаем клапан холостого хода ,
5. демонтируем крышу воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха и гибким подводом к заслонке . При этом труку, что идет к радиатору отопителя и крепится на фиксаторе крышки фильтра можно оставить на месте - она не мешает. (на фото я ее убрал в сторону зазря),
6. снимаем дроссельную заслонку, и методом простого вытягивания отсоединяем от впускного коллектора трубку, что идет к вакууму.
7. затем с помощью узкогубцев сжимаем кончики кронштейна (показан стрелкой) и вынимаем его с заметным усилием простым выкручиванием
8. с помощью Божьей помощи и какой-то матери отсоединяем 4 кабелных хомутика и поднимаем наверх кабель, что спускается по впускному коллектору вниз, где подключен датчик абсолютного давления в коллекторе, и далее идет параллельно стартеру. Легче откусить и поставить новые!
9. ну вот перед нами и стартер
теперь нам надо демонтировать крышку-кронштейн (головка на 12)
и вытащить из него еще один кабельный хомутик, и отсоединить минусовый проводник,

10. А теперь самое веселое, что мне пришлось разгадать.
Фишка в том, что провод, который идет в терминальной клеммы генератора, транзитом идет прямо к предохранителю, что находится на клемме АКБ. И на нем обжата шинка, которая гайкой присоединяется к клемме стартера. Именно это делает отсоединение и присоединение силового проводника самым неудобным в этом процессе. Шинка к тому же находится еще и в пластиковом корпусе, крышка которого защелкивается фиксатором.
Отсоединяем шинку головкой на 12 , после чего отсоединяем проводник управления втягивающим реле.
А вот и сама силовая шинка и само место, где стоит сам стартер.
11. устанавливаем новый стартер .

Сборку ведем в обратной последовательности.

Автор: Max-Oks 12.3.2012, 18:51

Да, при этом дроссельную заслонку и клапан ХХ стоит обильно залить WD-40 для чистки.
Раз уже в руках, то стоит сделать профилактику. Можно почистить и коллектор тряпкой, обильно намоченной той же ВД-шкой.
После этого и педаль газа стала заметно мягче ходить и сам холостой ход мне показался устойчивее.
Клапан ХХ я просто прочистил сжатым воздухом после обильного отмалчивания ВэДэ-шкой.
Дроссельную заслонку прочистил обычной ветошью.

А теперь самый прикол настал.
После сборки я завел двигатель и обнаружил.... металлический скрежет!
Бендикс находился в постоянном зацеплении с венцом маховика!
Пришлось производить еще одну замену стартера, но уже старый устанавливался заместо нового.
Бендикс и вал якоря был обильно залит WD-40 и прочищен сжатым воздухом.
А вот и картинки, на которых, как говорится, надо найти два отличия.

Первое отличие - электрическое подключение силового проводника. Оно производится на разные болты втягивающего реле.
Но это не беда. Лечится простой перестановкой цапфы-удлинителя клеммы.
Второе, самое проблемное, - положение шестерни бендикса. В родном стартере передний торец шестерни во втянутом состоянии выступает всего на 5мм относительно торцевой поверхности корпуса. В том новом, что я попытался поставить, он же выступает на 11,5 мм, что и определяет его постоянный контакт с венцом маховика.
Вывод. Либо коромысло рычага втягивающего реле неправильно установлено и отрегулировано, либо этот стартер предназначен для двигателя объемом 2,0 литра.
Но это уже другая история.
Как говорится, продолжение следует. Этот процесс у меня намечен на май месяц.
А пока что стартер, вылеченный с помощью WD-40 и компрессора, работает без замечаний.

Автор: Max-Oks 12.3.2012, 19:00

Предыстория - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=5694&st=0&gopid=88675&#entry88675

Автор: Сеттер 12.3.2012, 20:26

Молодец, Максим - подготовительная и методическая работа проведена на славу.

Автор: Max-Oks 14.5.2012, 19:07

Ну вот и добрался я до стартера. Исследовал на вопрос перерегулировки. Итак, снимаем втягивающее реле.

Тут видим, что втягивающее реле можно позиционировать под любым углом, кратным 90 градусов по отношению к самому электродвигателю.
Затем раскручиваем два болта и вынимаем якорь со статором из кронштейна крепления. Тут мы видим планетарный редуктор,который снижает угловую скорость в 2 раза.

На валу каретки сателлитов бендекс. Вариантов что-то переделать не вижу.
Может у кого какие мысли появятся?

Автор: Чиля 5.12.2021, 18:15

Пытался снять стартер. Делал все, как в первом посте. Не смог открутить минус и отсоеденить провод управления, остальное все получилось. Странно самое сложное смог сделать, а про то что сказано вскользь не смог.(((

Автор: !Lnur 7.12.2021, 7:47

минус?...

Автор: Чиля 8.12.2021, 20:08

Да перепутал, плюс. В итоге снял защиту и с ямы открутил все за 10 минут. НЕ работает втягивающее в наличии есть СТАРТВОЛЬТ. Поставлю посмотрим, как он)) Единственное надо прокладку из чего то сделать ,!Lnur подскажешь из чего можно прокладку смастерить?