Себе перетягивал Ростовской заготовкой, как в первом посте с сайта 1100 обошлась, заказывал ещё осенью, тянул зимой. Качество супер как визуальные так и тактильные.Но я делал с перетяжками как на Фольксах[attachment=10308:IMG_3339.JPG]
t=10309:IMG_3346.JPG][attachment=10310:IMG_3334.JPG][attachment=10311:IMG_3345.J
PG][attachment=10312:IMG_3339.JPG]
Сайт <noindex><noindex>http://www.leather-kit.ru/</noindex></noindex>
Для справки - подходит выкройка только на замену штатной кожи. Такой как сейчас у Ронэн шкурить только китайскими наборами.
И ещё ободы Рулей старых мазд 3,5,6 одинаковые.

Мужики вокруг Вас рядом куча коллег на пятках перекиньте блок, не в нём может быть дело.
С Павлом полностью согласен. В теме накидал видюх по проблемам - изучайте.
У самого машина раздолбана, блок есть, но продавать пока не буду.
По объявлениям машин 5-6 на продаже колотых и в районе Питера есть, Может отдельно отдадут, но опятьже в нём ли проблема?

Я бы Андрей не сказал что незначительно. Ошибок прямых у меня не было, а была обеднёнка на холостых и очень редко, иногда и на ходу при движении на круизе километров 70в/ч на лёгком спуске. Но сильно особенно в последнее время начала доставать тупость при переходе с городского, спокойного режима на трассовый и обратно, требовалось несколько раз резко задрать обороты выше 5тыс., после чего машина начинает летать. Причина нашлась, но поздно. После очередного раздраконивания Машину разбил в хлам. Разбился впускной коллектор и стало прекрасно видно, что при таком количестве кокса заслонки по крайней мере верхние просто клинили, нижние не видно. Движка жрала масло на трассе 400-600гр.на 1000км, в городе намного меньше, коробка автомат.
Вот как то так.

Вот наш блок кнопок рестайла:
[attachment=10008:IMG_3286.JPG]
Это обратная сторона. Пластик без распайки снять нельзя, так что обратная сторона платы недоступна:
[attachment=10009:IMG_3289.JPG]
А это фишка:
[attachment=10010:IMG_3290.JPG]
На плате (сверху) промаркированы контакты - H,G,F,E,D,C,A
На контакте Е (зелёный с жёлтым провод на фишке, он самый жирный) стабилизированные +5В. Кому нужно такое напряжение вот оно без всяких кренок, какой ток выдаёт правда незнаю.
Контакт G (зелёный с красным) это и есть канал кнопок часов (на первой фотке три левые кнопки) и кнопки МК (вторая справа). Принажатии этих кнопок, как я раньше писал они резистивные, на контакте G меняется напряжение:
если ничего не нажато 5,01в
нажата:
кнопка Н(изменение часов) 1,51в
кнопка М(изменение минут) 2,15в
кнопка перехода в режим часов 0в
кнопка INFO(МК) 3,84в.

Да. Информация у ЮСТАСА была уже в выодные. Сейчас писать некогда. Скажу лишь, что кнопки часов и МК резистивные и имеют один канал. Это на рестайле с МК, тобишь все кнопки на панели задействованы.
Теперь бы узнать как на дорестайлах.

У всех моделей Мазд этот узел идёт со скользящей посадкой, то бишь новый или старый подшипник по оси имеет свободу, чем пользуются механики и начинают разводить на новый кронштейн или сверловку шруса, типа износ шлицев и тд и тп. Я всеволишь сделал лужённкой более менее плотную посадку подшипника в кронштейне(старый метод, чтобы не менять корпус агрегата). Медник- радиаторщик облужает подшипник припоем, ты зачищаешь припой практически до нуля(посадка подшипника регламентируется как правило по наружней обойме от -0,02 до+ 0.05мм), даее проосто молотком с оправкой впресововаешь в кронштейн , предварительно кронштейн можно нагреть до 80 градусов. Лишнюю луду при этом срежет, посадка станет плотнее. Промвал будет иметь осевой разбег не более теплового зазора подшипника т.е.0,02мм.

кнопки электропривода дверей

Ввыходные если сложится будем решать проблему с климатом у alexsss63, заодно поключу видеокабель от регистратора к магнитоле, ну и гляну что представляет из себя блок кнопок под дисплеем.
На что обратить внимание? Может где что замерить пощупать?

CODerSPB вообще красава.
Парни как вы ловите такие красивые цыфры !?!?
Я редко на одометр взор опускаю, а тут после перехода Украинско-Российскую границу в прошлом году, глянул и со 140 по тормозам, за фотик на ходу и всёравно оказывается промахнулся [attachment=9878:IMG_2948.JPG]

Но зато у меня на ходу

Здравствуйте товарищи.

Смотрю не у кого нет такой проблемы , а вот меня она волновала с момента покупки. Передние двери на отрез отказывались фиксироваться в открытом положении. Сам то я кое как справлялся а вот за пассажирами не всегда уследишь - порыв ветра и дверь настишь. Давно как то на матрёшкинском форуме встречал тему про востановление ограничителей(не секрет что многие наши софорумники там частые гости)купил ограничители ВАЗ2112 ну и приурочил я это дело под шумоизоляцию дверей. Демонтаж впринципе прост до безобразия, весь крепёж на глазах. Вынимать проще через посадочное отверстие динамика, при условии снятой обивки двери. Дальше тоже всё просто - разбиаем ограничитель отогнув крепёжные усики и выряхиваем все потроха. С ВАЗовским делаем тоже самое, только вытряхиваем,запоминая как собрано и деталек там побольше.

Слева мазда. Справа Ваз с доработаными внутренностями

[attachment=9877:IMG_3129.JPG]

Далее все отечественнные потрошки с торцов стачиваем до размера 21мм, аккуратней с пластмассками их надо равномерно сточить с обоих сторон чтобы "ролику" было в чём вращаться. Ну и по подобию Российской(непобоюсь этого слова с большой буквы) сборки смазываем и запихиваем в маздовский корпус , прикручиваем крышку болтами , после чего загибаем усы. Выкрутив болты ставим ограничитель на место и удивляемся насколько она тяжело стала открываться. Через недельку когда японское притрётся к русскому, появится лёгкость открывания и чёткие фиксированые положения.

Делал весной, всё работает достойно. Рекомендую этот способ т.к. знаю что проблема всех японцев. Наблюдаю один Кашкайчик с момента его покупки. При его 15т.км. его двери фиксируются хуже чем было при покупке и намного хуже чем на моей Мазде.

Привет всем. Тут добрался до фотоаппарата и обнаружил кое какие фотки.
Вот так выглядят Шевивтулки на машине без опорных пластин(на тот момент стояли БРТ). Видно что они работают не на сто процентов т.к. опорная выштамповка на балке уже, резину немного выперло. Сфотографировано со стороны двигателя без защиты
[attachment=9871:IMG_3080.JPG]
Сделал побыстрому такие пластины (толщина 2мм, ширина на 1-2мм шире новой полиуретановой Шевивтулки, остальные размеры по родной маздовской скобе.
[attachment=9872:IMG_3113.JPG]
Всё это устанавливается бутербродом Только с Шевискобами. (Тоже самое сделано и на заднем стабилизаторе с Калиновтулками)
Втулки полиуретановые SS20 г.Самара
[attachment=9873:IMG_3090.JPG]
Цена если не ошибаюсь 420р.
Но мне не очень понравились покомфорту(пропала воздушность работы подвески, не думал никогда что так отразится на комфорте), как выше писал буду переходить на обыкновенные резинки.
А вот коллекция снятого с машины, найденого в багажнике после покупки и купленного
[attachment=9874:IMG_3082.JPG]
С лева на право: Точка опоры передние(Г полное, возможно подделка, устанавливал бывший владелец пробег примерно 30тыс. 10 из которых гремели и скрипели. Рез неправильно сделан)
Зад оригинал усиленные. Пробег незнаю, но стаб вних просто болтался, корд отвалился
Перед оригинал усилиные новые, нашёл в багажнике установить так и нерешился( кому надо подарю)
Шевиполиуретан
Для сравнения
[attachment=9875:IMG_3086.JPG]
[attachment=9876:IMG_3084.JPG]
Лично я переделкой доволен.

Продолжу. Может кому будет интересно.
Весь замут был ради 8"мультитача и Андроида в салоне CR.
Так как предлогаемые аппараты на андроиде 4.1 и тому подобное довольно слабые в отношении оперативки(500Мб, по отзывам глючные страшно) и экраны от 6 до 7ми дюймов, пришлось подождать более стабильных сборок на Рокчипе 3066 два ядра по 1,6Ггц и 1Гб оперативки.Делать их начали с начала этого года.
Модель выбирал из за соображений компактности и с горизонтальным расположением минимум кнопок, так как их нужно както расположить. В инете нашёл фото разобраной головы от киа соренто с компактными платами кнопок, она меня в принципе и удовлетворила.
Предчувствую вопрос - а зачем так морочится.
Отвечу сразу:
1. С Винсом ни в каких его проявлениях связываться нехотел в виду ограниченности программы для апгрейда, и танцев с бубнами относительно каких либо безобидных хотелок.
2. Бренды типа ПИОНЕР и т.п. конешно качествены и звучат круто, но скудность функционала не позволяет платить те деньги которые за них просят.
3. Чтобы был не как у всех.(Эксклюзив своего рода)К томуже Андроид могое позволяет.

Вот она: [attachment=9842:IMG_3181.JPG]
До того как заказать Магнитолу думал каким способом инсталировать её в панель. Способов было выбрано два.
Один по Бонду007 и его ПК.
Второй это совместить оригинальную панель Мазды с мордочкой магнитолы от Киа, но здесь надо кромсать мордочку китайки что означает прохождение точки невозврата относительно гарантии.
Свою штатку под распил неохото было отправлять , так как стопроцентной уверености в удаче небыло, начал поиск переходной рамки или штатки на разбор.
Откликнулся CODerSPB ,но с переправкой несложилось, к томуже на просторах России была найдена переходная рамка за 1000р. <noindex>http://airbags.su/catalog/perehodnye-ramki/mzd-08/</noindex>.
Через пару недель она была у меня и оказалась не Метра с её косяками. Примерил на авто встала хорошо зазоры ровные ничего не топорщится(единствено сопрягается с панелью по верхней кромке не так идеально как штатка, далее на фотках видно), но солидности салону не прибавила. К томуже надо много поработать с отверстием под экран , ориентацией и креплением последнего.
В итоге остановился на втором способе инсталяции. И не зря. Как в последствии выяснилось тем самым избежал некоторых проблем с установкой, получил необычный дизайн панели и бонусом эргономические плюсы.
Так как гарантии лишаюсь, дома начал экспуатацию на столе на убой. Загрузил нужный софт и в путь. Имитировал скачки напряжения и провалы(уверено работает без видимых проблем при напряжении до 8В). Ребутил пару раз, загонял в Рекавери, получил права суперпользователя, хотел перепрошить на модернизированую прошу, но не стал т.к. родная работала стабильно.[attachment=9843:IMG_3218.JPG]
Через неделю решился на кромсание и вот что получилось[attachment=9845:IMG_3212.JPG] [attachment=9846:IMG_3216.JPG]
Паралельно гонял шарманку и в хвост и в гриву.
Далее примерка в машине и тестирование уже в полевых условиях в лёгкой инсталяции.
Через 2 недели была снята на финишную обработку.[attachment=9848:IMG_3209.JPG][attachment=9847:IMG_3208.JPG]
Сборка[attachment=9850:IMG_3219.JPG]
Проверка работоспособности перед установкой[attachment=9851:IMG_3220.JPG]
Почти на месте [attachment=9852:IMG_3248.JPG]
Ну и как это выглядит на машине[attachment=9853:IMG_3250.JPG][attachment=9854:IMG_3251.JPG][attachment=98
55:IMG_3254.JPG]
Мне понравилось, да и люди часто спрашивают - С завода такие аппараты ставят? что свидетельствует о хорошем качестве исполнения, значит косяки на первый взгляд незаметны(сам себя не похвалишь ....).

Врятли тебе будут отвечать.
Ты хотябы эту тему внимательно почитай. 5лет регистрации.

Наверное поздновато, для всех отвечу перед заменой задних втулок на Калиновские(несколько постов выше) снял замеры и поставил старые обратно, проложив под скобы толстый брезент для натяга, втулки смазал. Стук после этого пропал. Через три дня когда подготовил комплект для замены, снова снял старые втулки и... небыло даже намёка на смазку. Все эти замороки со смазкой профонация производителя, нежелающего менять конструкцию слабого узла.


Этот узел не должен работать на скольжение. Амплитуды у стаба при работе небольшие и с ними должна справляться резина втулки. Но так как конструктивно за основу была взята подвеска автомобилей более лёгких со стабилизатором меньшего диаметра при этом не меняя размеры узла, увеличили отверстие во втулке уменьшив его податливость и эластичность, что и является причиной быстрой их кончины.

Имено по этому лично я перешёл на Шеви и Калину.

На Шеви мне летом попался комплект полиуретана SS20 жёлтые и так как перед надо было доработать по принципу Калиновских втулок(увеличить площадь опорных площадок втулок на балке) поставил их. Перед заработал грубо и жёстко на полиуретане. Мне не понравилось, при случае поставлю обыкновенные резиновые.

Зад с Калиной работает отлично пока пробег примерно 10т.км.

Покупал уже с такой бедой тоже на правой. Проехал где то 40 тыс.
Кариеса направляющей нет пока, но смазываю по возможности. Только в морозы редко но бывает дверь останавливается когда пластик выходит из направляющего отверстия в кузове.
Если тросик непушится, всмысле все жилы целы , то направяющую можно наплавить аргончиком, с поледующей зачисткой и шлифовкой.

Привет всем.

Сегодня заскочил на весы(случайно). Ну раз уж я на них попросил оператора взвесить мазду. Когда он вышел на лице у него был шок. 1650кг. Если честно и я неожидал.

Вот он и расход бенза и колёса просят 2,8 очка.

В машине из допов компессор колесный, трос текстильный, ключ от гаража, полис осаго, ну шумка второй половины салона(без фанатизма-примерно 12 листов, СТПешки,далеко не БОМБ, метров 6 синтепона) 40 литров бензина в баке.

Вопрос - откуда лишних 200кг?

Чтото размеры у всех разные получаются.
Вовремя весеннего ТО так как пришло время менять задние втулки, ради эксперимента поставил втулки от Калины-Приоры (диаметр стаба 20 мм как у нас)


Пин ту пин не встают, так как скобы надо дорабатывать по отверстиям болтов, но ничего сложного - каждое ухо надо наплавить примерно на 3мм, заплавить старые отверстия и просверлить новые. Второй косяк - опорная площадка на задней балке узковата для этих втулок(калиновская примерно процентов на 70 длинее) и чтобы втулка работала всей своей рабочей плоскостью, сделал под втулку стальную пластину 2мм толщиной и шире втулки на 1-2мм. Всё стоит плотно, зад просто парит. Проехал пока 2000 км. Эксперимент продолжаю

Перед на шнивовских прошёл примерно 30000 пока всё отлично.

Кстати метал стабов сырой и вырабатывается очень быстро поэтому кто протянул с заменой втулок повсей видимости и немогут на новом комплекте пройдти столькоже сколько на заводском.

За две с половиной недели высадил два аккумулятора. Ток утечки 35мА, напряжение заряда 14,6в. Уже собрался за новой батарейкой.

Около двух месяцев ксенонка лежала в бардачке на замену - был случай потухания и малинового свечения при температуре -10 и ниже, потом вроде не повторялось. Оказалось лампа стробоскопила при движении, вся энергия на розжиг уходила. После замены лампы тут же ощутимо веселей заводиться стала. Сегодня -28 завёлся спервого раза.

Мораль - меняем лампы при первых проявлениях их кончины.

У меня как раз с левой в оболочке,а справой немного ободрана. Бывает правая останавливается при закрытии, но очень редко(раз в квартал примерно) промываю кёрхером, и повозможности удаляю старую смазку с грязью тряпкой, суставов лишних на пальцах недостаёт правда Как раз вчерась удалось найдти второпластосодержащую смазку в аэрозоле от Хай-гир - долго искал. Мороз -25 нестынет, склизкая. Любимую минивенщиками для смазки цепей бензопил не нашёл - торгаши говорят профонация. По всей России реально существует ,а у нас "в природе нет".


Что касаемо скрипов то у меня в основном уплотнители поскрипывают при движении. Старый силикон с мылом отмываю.

При надавливании на дверь в районе замка был скрип, но обнаружил что ниже замка на двери есть отверстие такое же как и выше замка,но в отличии от последнего в нём нет резиновых буферков(на обоих дверях). Никакой инфы не нашёл по ним, в смысле должны бить или нет. Короче в магазине корейских авто подобрал идентичные, резинка только помягче. Дверь в этом месте стала плотней. А при подтягивании доводчиками лёгкий скрип присутствует на обоих дверях.

PS При покупке заметил дребезжание с правой стороны и скрипы думал регулировкой двери устраню. После нескольких попыток забросил это дело. Оказалось дребезжал и скрипел насос гидроусилителя руля по лонжерону, а реально гремело по всей правой стороне, честно думал что дверь.

Мануал по ремонту и обслуживанию М 6 из серии "Ремонт без проблем" в pdf

https://docs.google.com/file/d/0Bx-vsNLcq2U...0XzA/edit?pli=1

Скачал без вирусов
Зачитываюсь.

Привет. Коньки мне лично нравятся как работают, но при средних нагрузках. Дело в том что на сжатие они на много мягче тойже Каябы. Пружинки не удерживают кузов особенно гружёный, на серии волн легко подвеска срабатывает до отбойников, на плохой дороге тоже самое. Сам по случаю приобрёл по халяве передние Каябы ну и ради эксперимента скинул Коней и поставил их. Перед пробивать перестал. Короче для нормальной эксплуатации Коней нужно подобрать соответствующие пружины. Проблема, хотя и не серьёзная - это что задние амы для регулировки нужно полностью снять с авто и демонтировать опору с отбойником.
У меня все амы выставрены на 180гр. чуть жёстче чем Каябы, но рулёжка прикольней. до этого было 270гр. - картинг со всеми вытикающими, но и отбойники ловила чаще даже на пустую.

коментами не описать
http://www.youtube.com/watch?v=g5NugUPuhG8#t=0

Вот нашёл
<noindex>http://forums.drom.ru/mazda-premacy-mazda5/t1151770577.html</noindex>
незнаю на сколько к нам применимо
у меня пятиступка

Надеюсь я ничего не нарушил выкладывая ссылки этих ресурсов

У меня на холодную тоже есть лёгкие толчки. Замена масла чуть поправила ситуацию, но не до конца.
Гдето помоемому на трёшках видел инфу, о замене натяжного болта тормозной ленты, болты даже можно приобрести или старый на варить и обточить до определённого размера.
Поищи здесьhttp://mazda3.ru/board/forum/31-sdelai-sam/page-5?prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all
более подробную ссылку попробую сам поискать
Место прибывания в профиле пропиши