Так полегчало?

Сегодня смазку в триподе поменял, наконец-то душа спокойна.

Кстати получил ответ на письменный запрос в Bilsteingroup о прилагаемой в их ремкомплекте смазке.

В одном письме они дали характеристики на прилагаемую смазку, из того что не устраивает:
1. Рабочий температурный диапазон лишь до +130.
2. Она с дисульфидом молибдена.
(из этого можно сделать вывод что она не годится для трипода)

В следующем письме пишут:
"We have investigated the query with our grease supplier and also sent a sample of grease from an OEM to be analysed. I can confirm the grease is correctly specified for both the inner and outer cv joints including the 'Tripod' type. Our grease is NLGI 2 which is slightly thicker than NLGI 0 which some suppliers specify for the inner joint, but as the grease is applied by hand i.e. it's not expected to flow, there is nil affect, the performance is the same. For information the grease is Lithium base grease NLGI 0 with Molybdenum disulphide (Moly)."

Перевод кратко звучит так что они рекомендуют эту смазку для использования в любых ШРУС, в том числе типа "Трипод"...

При том что вязкость NLGI 2 - велика для игольчатого подшипника, температура 130 - это простой литиевый загуститель (даже не улучшенный литиевый комплекс до +150), а температурный режим работы трипода 150 градусов и следовательно требует другой смазки. Получается при такой температуре литиевый загуститель будет быстро разлагаться, а молибден превратится в абразив со всеми вытекающими.

Самое забавное что в их фирменной линейке смазок, поставляемых в комплекте есть и специальные высокотемпературные смазки для Триподов (без молибдена): FEBI 3630 или SWAG 99903630, которые, как заявлено на их упаковках, являются аналогом штатной фольксвагеновской смазки VAG G052133A3 для трипода, но мне они её даже не предложили!!! Хотя прислали фирменный каталог смазочных материалов, в котором она естественно есть.

SWAG № 99 90 3630 высокоэффективная смазка на основе термостойких компонентов. Состав смазки обеспечивает долговременные смазочные свойства при низких и высоких температурах и гарантирует сохранение своих свойств на весь срок службы шарниров равных угловых скоростей.
· Устойчива к воздействию холодной и горячей воды и используется в очень широком температурном диапазоне
· Может применяться в температурном диапазоне от -35 °C до +150 °C (кратковременно до +170 °C)

После контактов реле 0918-104 - это значит что с той-же точки откуда питаются габариты (PARKING LIGHT), а они зажигаются при запуске движка, т.е. независимо от положения подрулевого переключателя.
Вывод: всё будет работать как обычно. )))

Ищите на любом разборе подушку от Mazda-3.

Лучше чем аналоги, т.к. она гидронаполненная.

Заказал смазку специальную для трипода: Whitmore's Polyna CV 1,5
Код E2841575 (в emex).

Поменял сегодня левый внутренний пыльник:
BLUE PRINT ADM58174 - качество изготовления и эластичность резины нареканий не вызывает, по размерам как родной.

Засада оказалась в смазке в комплекте купленного пыльника, она черного цвета, т.е. видимо с молибденом (аналог смазки ШРУС-4), а в трипоидные привода насыпать такую смазку не рекомендуется. Не та вязкость (для игольчатых подшипников) и не та температурная стойкость (молибден окисляется и превращается в аброзив).

В общем в трипоид рекомендуются специальные смазки с загустителем из полимочевины, например Slipkote® Polyurea CV Joint Grease или MOTORCRAFT (FORD) XG5 или другие аналоги, обладающие меньшей вязкостью и большей температурной стойкостью.
А я надеялся что поставщики пыльника для трипоида об этом знают...

Пора было менять линки (стойки стабилизатора) и втулки самого стабилизатора (планировал поменять на вазовские от 2110).
Ожидаемые линки на тот момент ещё не пришли, но оказался на хорошей яме и решил проверить: только ли стабилизатор причина стука в задней подвеске, поэтому снял его ради эксперимента.

Кстати скобы втулок от 2108 не подошли по посадочным отверстиям, поэтому установку их на место отложил (нужно пересверливать или опять Шнивовские покупать как на передний стаб.).

В общем пока езжу без заднего стабилизатора, вполне доволен поведением машины (пружины более жесткие) и самое главное - сзади стало меньше шума от дороги! Машина мягче проглатывает неровности дороги. Даже назойливый гул зимних шин стал заметно меньше. И это понятно: стабилизатор соединён с подпружинными рычагами практически жёстко - шаровыми шарнирами стоек стабилизатора, без каких-то резиновых элементов. Сам же стабилизатор прикручен к подрамнику через штатные втулки, а они слишком тонкие и жесткие. Получается стабилизатор является прекрасным проводником звука распространяющегося по металлу от колёс в кузов!

Пара резинок на этом пути:
1) сайлентблок между подпружинным и продольным рычагами всегда сжат, т.к. нагружен весом авто.
2) втулка стабилизатора слишком тонкая и жесткая чтобы существенно погасить шум.

Отсюда рекомендации:
1. Менять штатные втулки стабилизатора на что-то массивно-резиновое (Шнивовские втулки думаю отлично подойдут).
2. Менять штатные линки формата "два шара" на линки формата "шар+резинки" (см. фото).




Остаётся модельку подобрать по длине и диаметрам отверстий.

P.S.: Себе к лету хочу на разборке найти задний стаб. потоньше (от овощной Мазды-3 или овощного Фокуса III) т.к. сейчас стоят не родные, более жесткие пружины и готовы к установке более жесткие задние амортизаторы. Пока идёт зима планирую ездить без заднего стабилизатора, зимой избыточная поворачиваемость ни к чему.

Размеры ВНЕШНИХ пыльников ШРУС (из каталога BluePrint):
d=24,5 D=81 H=108

Растрескался левый внутренний пыльник, долго искал и анализировал информацию,
нигде ничего путного не нашёл, поэтому свои выводы выкладываю здесь, может кому-то пригодится:

Пыльник ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ, оригинальный код MAZDA GG28-22-640.
Привод трипоидный, поэтому пыльник по посадочному месту на гарнату не круглый, а с тремя округлыми выступами.

Аналог везде выдается только один: BLUE PRINT ADM58174
Из каталога Blue Print следующая инфа по применимости ADM58174:

MAZDA5
1.8i MPV CR198 L823 1798cc 16v DOHC FWD 5 MTM + ATM 01/02/2005 - 31/12/2010
2.0DT MPV CR19T/R RF7J 1999cc 16v DOHC FWD 6 MTM 01/02/2005 - 31/12/2010
2.0i MPV CR19F LFD7/LFF7 1999cc16v DOHC FWD 5/6 MTM + ATM 01/02/2005 - 31/12/2010

MAZDA 3 2004-09
2.0DT Sed,H/b BK**R RF7J/RF8G 1998cc 16v OHC FWD 6 MTM 01/12/2006 - 31/07/2009
2.0i Sed,H/b BK**F LF** 1999cc 16v DOHC FWD 5/6 MTM 01/01/2004 - 31/07/2009

Наверняка можно подобрать и другой пыльник по размерам:
d=22, D=68, H=96 (инфа также по пыльнику Blue Print), где D на самом деле не диаметр,
а расстояние между выступом резины (под форму трипода) и противоположной стенкой пыльника.
http://sibmasuma.ru/product/pilnik_size.html смотреть TYPE II

Поставил в четверг передние стойки Монро, уже откатал больше тысячи км (ездил в Челябинск и по области). До этого стояли Каябы по кругу, левая передняя сдохла и вытекла, правая как новая, даже плотнее новеньких Монро.

Впечатления: Монро мягче и комфортнее Каябы, в сравнении - как будто шины приспустили. И как следствие мягкости они легче пробиваются:
- на отбой выстрелили парой при спрыгивании с "неожиданного" лежачего полицейского (т.е. жесткость амортизатора на отбой не удерживает пружину),
- на высокой кочке пробивает до отбойника существенно легче Каябы.

В общем Монро - амортизаторы для спокойной и комфортной езды, в принципе я доволен, пора отходить от агрессивного стиля вождения (ждём пополнения семейства).
В салоне стало тише, теперь навязчиво слышно заднюю подвеску)))

Заехал на эстакаду по трассе, полазил под машиной: приговор задним линкам и сайленты продольных рычагов слабоваты, просятся на замену. Амортизаторы задние вроде полуживые (или полудохлые))).

P.S.: Комплект пыльник+отбойник брал каябовский, они абсолютно такие-же как и монровские, но комплект был дешевле в 2 раза. Так вот они "сидят" на стойках Монро лучше чем на Каябе )))
В качестве допа между чашкой стойки и пружиной положил резиновую шумоизолирующую прокладку от Фокуса-3 (1683279).
Вместо болтов на опорах вкрутил шпильки, так заметно удобнее монтировать стойку на машину.

annik, между Челябинском и Екатеринбургом есть посёлок Тюбук, там есть маленький сервис, ребята занимаются ремонтом в основном фордов, но не только их, но и соплатформенников (мазда, вольво). Ребята грамотные и по деньгам не шибко жадные. Также у них разборка фокусов большая.

Движки тоже перебирают что сейчас вообще редкость.

Если заинтересует, контакты могу прислать.

Расположение клемм может быть только 2-х видов: так называемая "прямая полярность" (отечественные авто) и "обратная полярность" (иномарки). Но и это не проблема, здесь уже отписывались, пару недель назад и я установил АКБ с "прямой полярностью" (завалялся почти новый) немного вытянув провод.

Форма клемм бывает европейская и азиатская, у нас европейская.

Можно купить практически любой АКБ с обычными (европейскими) клеммами и обратной полярностью, емкостью 55-65 А*ч.

Использовать дощечку под дугу крепления или подложить под аккумулятор лист пенополистирола по размеру - каждый решает для себя сам.

Обычно подобные глюки бывают при плохом контакте (повышенном сопротивлении) в цепи сигнальной массы.
Могу предположить, что это цепь массы между нагревателем стекла двери и массой кузова.

Концевик открытия двери стоит в замке самой двери.
Сними внутреннюю накладку (под стеклом).
Проверь напряжение между минусовым проводом в двери и массой кузова в двух состояниях: обогрев вЫключен/обогрев включен.
В идеале это напряжение должно стремиться к нулю в обоих случаях.
Если это не так, то искать точку плохого контакта или перелома провода в точке изгиба.

Можно просто продублировать массу отдельным проводом из салона на дверь.

Если вскрыть крышку бензобака, она кстати легко разбирается (только не потеряйте детальки), то увидим внутри двойной клапан, стравливающий избыточное давление при его возникновении в баке (например машина нагрелась летом на стоянке) и пропускающий воздух внутрь при достижении определённого разряжения (например при остывании зимой).

Это сделано с целью экологии - чтобы пары бензина не гуляли свободно через крышку бака, но всё равно при определённых условиях бак не раздуло или не сплющило. Получается бак всегда "дышит", немного надуваясь и сдуваясь. У меня при этом был слышен характерный щелчок.

В итоге из-за частых "надулся/сдулся" бак дал маленькую трещинку в центре (точка перегиба) через которую закапал бензин. После этого на бак была поставлена заплатка, а из крышки удален клапан (вместо клапана забита текстильная салфетка в качестве фильтра).

С тех пор пшиков на заправке нет и бак "не дышит".

Андрей, файл по твоей ссылке видимо повреждён, 18 байт.

Да, демпфер должен быть по центру, а что не так?


Стойка, линка, тяга (да как угодно называй, но НЕ "левый стабилизатор") - не важно кто её ставил, важнее то чтобы она была прикручена, а судя по твоему фото, это не так.

Маленький полезный совет:

Для того чтобы зимой аккумулятор лучше принимал заряд нужно на зиму убрать или заткнуть воздуховод идущий в короб аккумулятора.

Этот короб с воздуховодом задуман для того чтобы летом не дать перегреваться аккумулятору от тепла мотора и радиаторов - для лета это прекрасная идея!
Но зимой аккумулятор начинает принимать заряд только после прогрева. Прогрев начинается с момента запуска двигателя, прогревается аккумулятор изнутри - повышенным током генератора.
И чем быстрее прогреется тем раньше начинается именно сам электрохимический процесс заряда.
Поэтому лишнее охлаждение аккумулятору зимой ни к чему.

Особенно полезный эффект от "утепления" аккумулятора будет заметен при коротких поездках, когда время прогрева АКБ слишком мало.

ЗЫ: Жителям Москвы (и других городов, живущих в пробках) в принципе можно данным вопросом не заморачиваться. )))

Довожу до сведения всех:
Передние стойки от фокусов на мазду не подходят - причина - другое крепление тормозного шланга.

В общем обратился я к знакомым ребятам, у которых есть фордовский сервис с разборкой (привозят битые фокусы с Англии).
Вердикт - просто так не подходят, колхозить другое крепление или менять ради этого шланги - не наш метод.

Зато ребята сообщили полезную инфу: штатно на английские фокусы ставятся стойки монро.

1. Запасаемся хорошим набором головок и трещёток с различными удлинителями и карданчиками, тогда менять ПЕРЕДНИЕ втулки легко.

2. Чтоб не менять каждый год, ставим втулки от Шеви-Нивы (как пишет al4630z) и забываем о них! ;-)

И???
Что поменяется?
Или "оригинал" с ebay.de более оригинальный чем рычаги продаваемые в России?
Или он обладает волшебными свойствами, например, чудесным образом выпрямлять гнутую балку?
(где тут смайл рука-лицо?)

Рассмотрел картинку на ebey повнимательнее: это рычаги производства MAPCO.
Давно ли продукция фирмы, которая ничего не поставляет на конвееры, стала оригиналом?

Здравствуйте все!
Хочу немного описать удачный и очень бюджетный вариант выбора задних пружин на Мазду5.

Машине было 7 лет, штатные пружины устали, клиренса не хватало, и по-началу я начал пробовать разные варианты проставок на зад.
Как известно пружины у мазд перекаленные, ломаются на наших "дорогах", и меня постигла эта же участь - обе пружины обломились по 3/4 витка.

Покупать штатные пружины задорого и получить тот-же результат (слишком низкую подвеску) желания не возникло.
Поиск вариантов замены пружин привёл к покупке пружин от Форд-Фокус универсал усиленные.
После установки их на машину был сделан неутешительный вывод - они слишком жесткие и длинные - корма машины задралась, подвеска выстреливала в каждую ямку...
В общем зря потраченные деньги.
Сначала предполагалось что они будут обрезаны по месту, но прикидочные расчёты показали что резать придётся много, при этом по законам физики станут они ещё жестче, а также (что существенно) потеряется "заход" пружины - смыкающиеся к краям витки, без которого пружина не ложится в свою чашку.

В итоге начитавшись интернета были куплены на пробу 2 передние пружины производства ВАЗ предназначенные для классических заднеприводных жигулей.

Цена одной пружины 333р. )))

Параметры этих пружин приводимые в интернете гласят:
Модель пружины 2101
Диаметр прутка 13,1 мм
Наружный диаметр 116,3мм
Число витков 8,75
Длина в свободном состоянии 360мм.
Класс жесткости "А" (жёлтая метка)


В минувшую субботу (22 марта) пружины были установлены на машину - результат очень порадовал:
жесткость пружин аналогична штатным, управляемость в норме, кренов нет,
подвеска работает правильно, ударов нет ни на сжатие, ни на отбой подвески.
Высота кормы достаточная чтобы парковаться задом к бордюру, торчащему немного выше переднего бампера.

Клиренс я сделал на пару-тройку сантиметров выше штатного с помощью усиленных резиновых подушек-проставок предназначенных для этих же пружин 2101.
Их высота оклоло 2 см. Покупать их лучше комплектом. Комплект от производителя качественных РТИ для ВАЗов называется 165РУ в него входят собственно сами подушки увеличенной высоты и металлические чашки к ним:

Цена комплекта 188р.

Предупреждаю: штатные верхние резинки пружин Мазды/форда немного не подходят к этим пружинам (чуть маловаты, а в натянутом состоянии соскакивают с витка).
Можно купить аналогичные подушки-чашки пружин 2101 стандартной высоты.

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:
Просто взять и поставить эти пружины не получится - нужно с каждой стороны пружин подрезать торчащий наружу конец витка (около 3 см прутка)
За эти концы станок "держит" пруток в процессе навивки пружины.
На ВАЗах эти немного торчащие за пределы наружнего диаметра концы не мешают, а на Мазде с ними пружина не встанет ровно внутрь чашек рычагов и балки.
Резал болгаркой, острые кромки аккуратно скруглил напильником.


Пружины новые, ещё не подсели, поэтому замеров высоты пока не выкладываю.
Визуально машина без нагрузки пока выглядит так что зад на пару-тройку см выше переда.
Спереди родные пружины (подуставшие) + 1 см проставка - компенсация усталости пружин.