который застрянет там, куда другой автомобиль не доедет

Можно сказать отделался легким испугом. С другой стороны за одного битого двух небитых дают.
Вон Василий не одну турбину положил прежде чем научился дизель правильно эксплуатировать.
Машина то хорошая, это топливо того. Ищи хороший антигель и консультируйся через Холпи с производителем.
Кстати, у Форда и VW нет принудительной очистки сажевого фильтра - или мотай километры, или замена.

Виктор, не хочу тебя пугать, но лучше "ехай" на Холпи.
У камерадов Василия был случай, пропала тяга, лампочки не горели. Человек решил доехать до дома своим ходом - в результате замена двигателя. Точно причину не помню, вроде начала лить форсунка (пропала мощность), солярка попала в масло.
Motorschaden 2.0 Diesel mit DPF (143PS)

забугорные DEFA WarmUp
отечественные Северс-М

Виктор, вебаста не работает, бо солярка замерзла. Скорее всего у тебя забился топливный фильтр парафином. Проконсультируйся на Холпи можно ли добавлять керосин. Я заметил на заправке, что дезилисты заливают немного топлива в небольшую прозрачную тару и ставят в багажник - видимо для контроля текучести.

Виктор, турбинку надо беречь независимо от дизель или бензин, спросите у Василия, если не верите.

Надо учитывать год выпуска, объем двигателя и тип коробки.

По вопросу экономии.
У нас дизельный вариант официально не продавался, Тоuran стоил в схожей комплектации на 5000 usd дороже.
Пусть MAZDA будет на 3000. Это мне надо около 100 тыс. км отмахать, чтобы эту разницу сперва компенсировать.
После чего ждут меня сюрпризы по стоимости ремонта или замены сажевого фильтра, турбины, топливных форсунок.
Вот такой расклад.

Это скорее всего дорестайл, там и расход топлива не тот. Если я не ошибаюсь, в 2008 году был добавлен фазовращатель.
Вот нашел полезный документ Учебное руководство MAZDA5.
Есть графики мощности и крутящего момента (странно, что их нет в Owner's Manual, у BMW были), которые объясняют, почему субъективно дизельный вариант может казаться мощнее бензинового. Дизель быстрее достигает максимальных значений, но также быстро их теряет, что, собственно говоря, не совсем удобно при обгоне, когда в основном и востребованы все способности автомобиля. Еще один побочный эффект, т.к. в городском цикле максимальная мощность не нужна, многие водители дизелей начинают ездить на оборотах близких к холостым и губят двигатель и двухмассовый маховик (VW).

По паспорту
Виктора Mazda 5 2.0CD (105 kW) 2005-2007 - 10,4 сек.
Моя Mazda 5 2.0 2008-2010 -10,2 сек.

Практически все решит мастерство водителя и тех. состояние автомобилей

Diesel engine GL-4 or GL-5, 75W-90, 2.5 литра.
Только у меня книга по модели 2008 года.

машинка на скользкой дороге - предупреждение о скользкой дороге (пробуксовка, занос),
моторчик - это серьезно, если топливо в баке не на отметке 0, то Вам на Холпи и НЕ своим ходом, предварительно позвоните.

Тогда ХЗ, возможно нарушили технологию применения (не подготовили поверхность) или часть мастики продали другим нуждающимся. Если ничего не помогает - то только утепление (сместить точку росы) , только снаружи и желательно не пенопластом (паропроницаемость). Хорошо, чтобы точка росы дальше утеплителя не смещалась, есть такой параметр - морозостойкость, утеплитель заменить проще, чем стену

Проверь (и заделай) в этих местах наличие щелей снаружи дома. Чаще проветривай, окна, по возможности, в положение микровентиляция.

Поддержу Storm_K, что все-таки надо уважать собеседников и русский язык (сам плохо владею, в голове каша из нескольких языков), хотя бы стараться. И поругаю - замечания лучше отсылать через личные сообщения.

Аккумулятор здесь ни при чём. Вот мнение ОД по CX-7, но также относиться к M5:

"А чтобы не иметь зимой проблем, связанных с непосредственным впрыском топлива - если машина используется преимущественно в городском цикле, то "выгуливать" её не реже раза в неделю, проезжая 30-50 км в трассовом, загородном режиме.

Суть проблемы: образование нагаров и отложений на свечных электродах и клапанах при городском вкл-разгон-светофор-стоп-5/10км проехали-выкл. Мотор постоянно работает в так называемом неустановившемся режиме. Кроме того, городские короткие поездки. В холодное время года это приводит к тому, что часто приходится вырубать мотор до того, как он прогреется. О том, чтобы устойчиво поработать на рабочих температурах, часто речи даже не идет. А от этого всякая гадость в цилиндре нарастает, и нарастает.
А двигатели с непосредственным впрыском топлива очень чувствительны к загрязнениям. И чем больше коротких поездок - тем выше вероятность того, что в один "прекрасный" утро мотор ответит "чих-пых" на попытку запуска. "Выгул" же в трассовом режиме помогает сбросить эти нагары/отложения, и мотор "дышит" свободнее, снижается вероятность отказа по холодному запуску. "

Привет , Irynka !
В большой мороз машину лучше не мыть, это плохо для ЛКП (трескается), а соль и грязь при низких температурах для кузова безопасны.

Почему на зиму лучше взять «штамповку»:

«Литьё» или «штамповка». Какие колесные диски лучше

Главным аргументом в пользу легкосплавных, или «литых», как их кличут в народе, колесных дисков является красота. Да, действительно, есть такие модели «литья», которые буквально преображают автомобиль, делают его намного красивее. Есть, кстати, и «побочный» положительный эффект от легкосплавного диска: качественные диски на 10-15% легче, по сравнению со стальными, штампованными. Это способствует снижению неподрессоренных масс, повышает комфорт и даже способствует улучшению разгонной динамики и топливной экономичности! А если установить не литые, по технологии производства, легкосплавные диски, а кованные, то они еще легче, и эффект ещё заметней! Тем более, что кованные гораздо прочнее литых.

Казалось бы, ура, все на «литьё» и на «ковку»! Но не все так однозначно. Во-первых, потому что качественные легкосплавные колесные диски весьма недешевы. Особенно кованые диски, потому что данная технология существенно дороже литья. Во-вторых – характеристики прочности и стойкости к деформации, например, при ударах (о бордюр, или ещё что-нибудь подобное). Там, где стальная «штамповка» от удара погнется, литой легкосплавный диск треснет, или же расколется. Что же касается кованого диска, то его прочность огромна! Но есть такой нюанс: когда стальной штампованный диск гнется, он берет на себя часть ударной нагрузки. Кованный не погнется. Он весь удар «добросовестно» передаст подвеске и кузову автомобиля. И не факт, что дешевле отремонтировать подвеску, чем заменить диск. Есть еще и «в-третьих». Зима, песок и хим-реагенты ото льда, которые высыпаются и выливаются на дороги. Алюминиевые сплавы, из которых изготавливаются такие красивые колесные диски, очень не любят всей этой «бодяги», а «шатмповке» - хоть бы хны. Конечно, легкосплавные диски покрываются защитными покрытиями и прочным лаком, но камешки-песок и перепады температуры их не щадят.

Каков выход? Он очень прост: на зиму поставьте стальные штампованные диски, подобрав и купив меньшие по размеру из перечня допустимых. Более узкий и высокий протектор покрышки, которая монтируется на такие диски, сослужит вам зимой хорошую службу. И неровности будут мягче «глотаться», и машина не будет скользить по льду и снегу, как на лыжах. А легкие сплавы будут хороши летом! Уйдет зима, станет тепло, вот и настанет их время.
Выбор колесных дисков

Штамповка видать левая, у меня гайки подходят и на литые диски, и на стальные.

Моя резина, загрузка обычно 2 вз.+3 детей, иногда больше, иногда меньше, с ГУР проблем не было, но поменяли по акции.