[Serg_]

Ну прям...
Еще как заводится!
Читал, что не только заводится, так еще на кондерах электромобили тестировали. Вот так то.

[bmp]

Так кондеров нужно в целый багажник, явно больше по габаритам , чем АБ. А про эти эксперименты я тоже читал.

[bmp]

А по-поводу способа регулирования напряжения - чем быстрее реакция регулятора - тем меньше просадки напряжения.

[Serg_]

Так кондеров нужно в целый багажник, явно больше по габаритам , чем АБ. А про эти эксперименты я тоже читал.

Это про электромобили. Там - да. Багажник. Если владеешь ТОЭ - можешь сам проверить

[Serg_]

А по-поводу способа регулирования напряжения - чем быстрее реакция регулятора - тем меньше просадки напряжения.

Единственный способ поддерживать напряжение в сети без изменений, это использование энергии аккумулятора - аналогово-частотным преобразованием поднимаем напряжение, а потом диодным мостом - запускаем в сеть. Но - неизбежны существенные потери в тиристорах и кроме того аккумулятор будет работать на заряд-разряд постоянно - особенно в городе.
Гораздо проще было бы установить отдельные схемы управлением питания и зарядки аккумулятора. Поддерживать скажем 12,6 вольт в сети независимо от схемы зарядки аккумулятора - там оставить удобные для него 14,9 вольта. Результат - на любой частоте вращения генератор держит пониженное - 12,6 вольта при полном энергопотребление. А если его мощности не хватит для этого - пожалуйста направляем то же напряжение от аккумулятора в сеть через дифференциальное устройство уравнивающее потенциалы - и никаких скачков.

[bmp]

Это про электромобили. Там - да. Багажник. Если владеешь ТОЭ - можешь сам проверить

Я читал про авто с двс. В той статье замена кислотных аккумуляторов на блок запараллеленых кондеров считалось перспективной вещью. Однако уровень развития технологии пока не позволяет, как говорилось в статье, соотнести габариты этого блока с габаритами АБ. Про целый багажник - может это преувеличение конечно, но можно проэксперементировать - имеющиеся в продаже 1-2-х фарадный кондер зарядить до напряжения бортовой сети и разрядить через четыре запараллеленых лампочки габаритов. Засечь время разряда, подсчитать количество конденсаторов, соединенных параллельно и необходимых для того, чтобы лампочки светили всю ночь, соотнести габариты этой батареи конденсаторов с габаритами аккумулятора - думаю я буду не далек от того, что сказал.
Да еще, забыл, в кондерах должна остаться энергия для запуска двигателя.

Сообщение отредактировал 007gk: 26 March 2013 - 14:07

[Serg_]

Ха, хитрый какой До напряжения бортовой сети Киловольты и преобразователь. Будет время - найду инфу.

[bmp]

А какая разница киловольты или 12 вольт - габариты подобраных конденсаторов будут сопоставимы. Конденсатор 12 в 1000 мф например, сопоставим по габаритам с конденсатором 220в 0,25 мф и т.д.

[Serg_]

Вольт-амперные характеристики никто еще не отменял.

[Владимир]

Народ привет! Кто зает как подьтянуть ремень генератора?

[007gk]

Боюсь , что никак ... " сервисный " ремень натягивает автоматический натяжитель ... для начала , я бы попробовал поменять ремень ( если он растянут ) ... :

Прикрепленные файлы

•  натяжитель.png (85.65К)
  Количество загрузок:: 53

[Владимир]

При запуске двигателя ремень свистит, потом прогревается и перестает.
Значит нужно менять.

[007gk]

Проверь " провисание " ( натяжение на незаведённом двигателе ) ... будем надеяться , что виноват ремень ...

[Владимир]

Провиса нет . Свистит только при запуске двигателя когда он холодный.

[Сеттер]

Если на ремень или шкивы не попала смазка (утечка масла, например), то это нормальный режис стареющей резины. При правильной натяжке, в холодном состоянии теряет свою эластичночть и сцепные свойства, это не криминально, он ещё послужит (если бахромы не наблюдается), но если свист напрягает - меняй

[Владимир]

Есть информация как заменить ремень(что, откручивать и т.д.) позвонил дилеру спросил сколько стоит, сказали 2500р. Если там не сложно то я сам смогу заменить, ремень купил.

[007gk]

Да , вроде особых сложностей не должно быть , кроме маленького количества места до лонжерона ... ( только зарисуй как " идёт " ремень прежде , чем снимешь ) .

[Владимир]

Еду на Украину , хочу там ТО-3 пройти, заодно и ремень сменю, (если не дорого) Завтра попытаюсь позвонить , узнать стоимость ТО-3, + замена ремня.

[Dr_Dusty]

Для двухлитровых ( LF ).
Загорелась лампа зарядки. Сначала мигала, помогало повышение оборотов двигателя. Потом загорелась постоянно. Снял генератор. Ничего сложного не было. Натяжитель ослабил и снял ремень. Открутил 4 болта , вынул фишку и плюсовой провод с аккума, и снял. Разобрал. Внутри сборка. В сборке щёткодержатель и силовой транзистор. 2 вывода отпаиваются и сборка вытаскивается. Диагносцировал стёртую щётку. Скорее всего брак при установке. В щётке по середине отверстие для стопора, необходимого при сборке (установке ротора). Так вот, видимо при сборке кусок щётки в этом месте лопнул и отвалился. Щётка стала намного короче, но 56 тыщ отработала. Стал искать замену щётке - цены неадекват. Купил блок в сборе. Называется он IM 345 IM345 - Voltage Regulator / Brush Holder Assembly. 12 Volt, A-Circuit, D-P Terminals, 14.3 Volt set point.

Область применения - For: Mitsubishi Alternators
Used On: Kia (1997-1997) , Mazda (1997-2009) , Mazda - Europe (1997-2010)
Replaces: Mitsubishi A866X35472
Regulator Controlled by vehicles computer
Unit Nos:
Mazda Z599-18-300A, Z599-18-300C
Z5A1-18-300
Mitsubishi A2TB0091, A2TB2391
Replaces: MAZDA Z599-18-W70, MITSUBISHI 345, A866X34572, A866X35472
Lester Nos: 11008, 11025, 11174, 13718, 13719
WAI Ref Nos: 1-2061-01MI, 35-8347, 358347

Notes:
IM345 is NOT a traditional regulator, but a field control unit that works with the vehicle's computer (PCM) to control the voltage and output. Traditional test methods will immediately damage D-P Type regulators. See VRC101-26 regulator test adapter.
Also See: IMR10047;IMR10051;IMR10081;IMR8566;TRI345;VRC101-26
Unit Nos: FORD A4A2FB0191; KIA MZ599-18-300A; MAZDA FP34-18-300, FP34-18-300A, FP34-18-300B, FP34-18-300C, LF1F-18-300, LF50-18-300, LF50-18-300A, N3H1-18-300A, N3H1-18-300B, Z599-18-300A, Z599-18-300C, Z599-18-300R, Z599-18-300R, Z5A1-18-300; MITSUBISHI A003TG1291, A003TG1291A, A003TG1291B


Не думал долго купил самый дешёвый. Поставил, собрал - работает.



Цены для лентяев:


Удачи в самостоятельном ремонте!

Сообщение отредактировал CODerSPB: 26 March 2014 - 00:18
Причина редактирования Синий цвет текста - АДМИНский, красный - МОДЕРАТОРский

[ckotick]

Не скажу, что снять гену "ничего сложного", ибо болты в достаточно неудобных местах, да и снять фишку + открутить гайку развлечение сомнительное. Однако, снять удалось без повреждений.
Сам с геной возиться не стал, тесть забрал к себе и диагностировал стёртую щётку (любопытно, какой реальный пробег у тачки получается?) с той стороны, где грязь долетает. Пока залепили какую-то, но интересно, что лучше взять на замену.
"Оригинальные" от 850/шт, SAT (ST-MD618570) от 26/шт, всякие другие от 50 до 500 комплект (кстати, чем Krauf AHM0817MG по 50 отличается от Krauf AHM0817 по 500?), всяких щёток только Mitsubishi аж 7 вариантов с разбегом 175-1150; A866X35472 - 2200 (аналоги от 540), всё на заказ. Есть б/у гены целиком от 2200 до 3500 примерно. Мой по состоянию более-менее, после замены щёток ещё прилично должен походить, так думаем.
Когда ставил назад и протягивал болты, всё же сломал немного пластика - крепление хомута, который держит патрубок ОЖ примерно в центре блока. Ну реально неудобно работать в такой тесноте. Теперь не могу на схемах найти его — похоже, будет изолента вместо хомута.

Сообщение отредактировал ckotick: 03 February 2019 - 12:09