[yuras202]

моя ситуация (ссылка), авто Mazda 5 2.0 дизель 2007.
вкратце - после вскрытия обнаружил отсутствие торцевого винта на муфте. вкрутил обычный болт с шайбой. все заработало.

единственный момент - после выключения AC, прижимная пластина немного проскальзывает с небольшим поскрипыванием, т.е отходит не сразу. посмотрел на другой машине (3-ка) - так же есть проскальзывание. интересно, стоит ли волноваться на счет поскрипывания или это нормально?

[Сеттер]

Это кто? откуда и зачем? С кем разговариваешь?

[Andrey1010]

Всем привет. Плохо работал кондей - в больших пробках дул теплым воздухом и раздавался стрекот, который пропадал при включении А/С. Для начала дозаправил систему фреоном/маслом и промыл снаружи радиаторы. Решил поменять подшипник шкива компрессора на такой: 35BD219T12DDUCG21. Когда сняли муфту оказалось, что родной подшипник очень даже живой, а вот прижимная пластина слегка погнута и неравномерно прижимается при включении. Как смог шлифанул на круге, почистил. Кондей включается почти незаметно и холодит (3 раза ТТТ). Но все-таки ищу ровную пластину, которая по экзисту идет в сборе с муфтой и стоит ой-ой денег.

[Сеттер]

Не первый раз читаю о перекосе пластины. А что, ни кто не задавался вопросом: по какой причине? Понимаю так: на вал насаживается подшипник с муфтой, крепится стопорным кольцом + на шлицы шкива надевается прижимная пластина, крепится центральным винтом. Вопрос: стопорное кольцо не держит (слетело) и муфта на подшипнике не перпендикулярна валу? Или: недокручен/потерян центральный винт и прижимная пластина не перпендикулярна валу?, но у неё довольно глубокое посадочное место на шлицы. Или: перекос самой пластины относительно её основания?, и проточив её, ты привел её в норму.
Задай себе эти вопросы и прикинь ещё раз, нужна ли тебе новая пластина.

[Andrey1010]

В том то и дело, что не перекос. Как будто пластину снимали с вала, таща за "уши" и прикладывая невероятные усилия; или нагретой попала в холодную воду и ее повело. На стальной плите сразу была видна неровная поверхность в горизонтальной плоскости. Пока работает в штатно ищу в вялотекущем режиме. Просто поделился - как пример неисправности работы компрессора.

[Сеттер]

А это чуть было не случилось со мной (читай выше). Первый раз не снял пластину - побоялся применить силу (слишком плотно сидела на шлицах). Со второго раза снял без проблем - ещё раз перечитал форум и снимал с помощью нескольких отвёрток - использовал их в качестве клиньев.
ПиСь. с опять же, если ты её шлифанул и восстановил её плоскость - чего уж менять-то.

[DEKO]

Я так же протачивал пластину, но после, понял что делал у себя это зря, сточилась она у меня неравномерно не из-за перекоса, а из-за неравномерного износа 3-х резиновых демпферов, на 2-х она сидела плотно, а на одном перемещалась свободнее, может подгорел где, там она и сточилась больше, в результате проточки я только, наверно, ухудшил ее работу, так как сточил места, где она и так еле доставала до муфты.

[sers-77]

Здравствуйте! Огромное спасибо Сеттеру, за руководство по ремонту!!! У меня отказал климат в отпуске и в центре Сочи. Благодаря детальной инструкции - все работает! Времени для починки надо, действительно, немного. Ремонт реально провести в условиях дальней поездки (пришлось купить несколько ключей - рублей на 250). Спасибо огромное!!!

[Константин Пароходов]

Я так же протачивал пластину, но после, понял что делал у себя это зря, сточилась она у меня неравномерно не из-за перекоса, а из-за неравномерного износа 3-х резиновых демпферов, на 2-х она сидела плотно, а на одном перемещалась свободнее, может подгорел где, там она и сточилась больше, в результате проточки я только, наверно, ухудшил ее работу, так как сточил места, где она и так еле доставала до муфты.

Походу, менять надо шкив и прижимную пластину. В глухих Московских пробках опять тёплый воздух пошёл - терморезистор разорвал цепь в муфте. Теперь в пробках приходится ездить без кондея. Потому что газ/тормоз - часто проскальзывает пластина, шкив и муфта и греются.

[vitalybes]

Всем здрасте! Вопрос .При замене кондиционера нужно ли его женить с мозгами ?

[Сеттер]

Вопрос не корректен: при замене чего???
Кондиционер состоит из: комрпессор, радиатор, трубопровод, электрочасть, фреон с наполнителями и пр. и пр. А климат-контроль ещё и электроника управления климата

[HUKPACOB]

Доброго дня

Полетел кондей...прочитав на форуме про его реанимацию решил лесть в катушку. Сам лесть не хотел, поехал в сервис. После этого всего действия у меня все заработало...НО, ровно на неделю.

Возникает вопрос:
1. В чем может быть проблема в выгорании этой перемычки в катушке?
2. Можно ли поставить большем диаметром перемычку в катушке?

[Сеттер]

Лёшка, друг - ща мы будем тебя лечить. Чуть потерпи - готовлю очередной пост.

[Сеттер]

Всем, привет. Я ещё не надоел (с этим кондиционером)? Так просто от меня на отвертитесь, тем паче сказал же: "что бы решать вопрос на "раз". Тогда продолжим:
Прошлое лето кондей отработал на ура, а зимой я что-то расслабился и забыл про него совсем. Снова наступило тепло, дожди - включаю, а кондиционер-то не работает. Упс.
Но схема-то отработана: радиатор/трубки/фреон смотреть не стал - не включается муфта, а значит: сначала подкапотный предохранитель (MAG) - исправен, тогда уж поход к компрессору (к муфте). Откручиваю четыре шпильки крепления компрессора - он нормально держится и на трубках (конечно без насилия), это позволит легко рассоединить и вынуть клемму муфты и снять ремень. Компрессор снова фиксирую шпильками (чтоб опять же не насиловать трубки), прозваниваю клемму - есть напруга  P5150190.JPG (365.81К)
Количество загрузок:: 192 Последовательно идём дальше: прозваниваю катушку - есть прозвон  P6160039.JPG (380.67К)
Количество загрузок:: 133
Интересно: если на катушку приходит "+", обмотка целая, а магнит не срабатывает - значит нет "массы". и действительно: посадочная площадки катушки уж больно "чумазая". Решил зачистить - сделано  P5150185.JPG (382.7К)
Количество загрузок:: 185 А заодно наверное надо зачистить и посадочное место на компрессоре - ПРЕДУПРЕЖДАЮ: ЭТА ЧАСТЬ КОМПРЕССОРА ИЗ ОЧЕНЬ МЯГКОГО АЛЮМИНИЯ - СТАЧИВАЕТСЯ ЛЕГКО  P5150188.JPG (343.24К)
Количество загрузок:: 187
Примериваю катушку на место, и тут я понимаю, что этот путь был ОШИБОЧНЫМ - катушка не сидит на компрессоре плотно - есть мельчайшее гуляние/перекос
А "дело было не в бабине", точнее в её установке: замечаю на наружнем корпусе катушки затёртость  P5010168.JPG (250.83К)
Количество загрузок:: 189 , а стопорное кольцо несколько разжато и не фиксирует катушку "намертво", да я ещё и какой-то микрончик сточил. Выход: нужно сделать "прокладку", покупаю/выпиваю банку - оч.хорошая фольга  P5150193.JPG (414.56К)
Количество загрузок:: 218 , вырезаю прокладку по размеру площадки катушки  P5150194.JPG (400.1К)
Количество загрузок:: 202 и главное - сжимаю стопорное кольцо, при этом нужно следить за соблюдением его плоскости (а то его заворачивает во внутрь). Собираю всё в обратномпорядке: кстати - катушка села намертво, стопорное кольцо оделось ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ. Перед установкой магнитной пластины спецом обратил внимание на прокладочную шайбу (между шкивом компрессора и пластиной): без неё - пластина садится на шкив, плотно прижавшись к муфте - не годится, с двумя шайбами - зазор великоват (может не хватить мощности магнита), а с одной шайбой - зазор минимален и без магнитного поля крутится свободно.
Кондиционер работает - езжу с включёным в постоянном режиме.
ПиСь. Алексей, сначала всё же глянь предохранитель, подозреваю я, что в твоём случае стопорное кольцо муфты перед УСТАНОВКОЙ нужно просто сжать и осадить катушку на посадочное место (кстати там есть пупырышек в дырочку). Что бы не было перекоса катушки внутри муфты - пока не надет ремень - проверить: сама муфта должна вращаться легко, не цепляя ни катушку, ни прижимную пластину.
Если вставку впаял ввиде волоска предохранителя - то может и перегореть. Я же впаивал просто перемычку (жучёк) - возлагая ответственность на основной предохранитель.

[Max-Oks]

Для начала решения вопроса необходимо ответить на первый и второй в одном флаконе.
1. когда последний раз перезаправлялся кондиционер?
Если давно, более 3 лед назад, то нужно пройти процедуру перезаправки с добавлением масла.
При этом происходит:
а) полная откачка среды из системы вместе с взвешиванием количества хладагента и его осушкой;
б) вакуумирование;
в) заправка системы с добавлением масла.

Работа кондиционеров такова, что при пониженном значении давления в системе датчик низкого давления просто запрещает подачу напряжения на катушку муфты.
Если количество хладагента и, как следствие в силу утечек, масла мало, то происходит затруднение вращения компрессора, что передается на муфту.
Муфта перегревается.
Это практические наблюдения по данному вопросу.

2. Необходимо проверить правильность установки зазора в муфте компрессора.
3. излишне высокое натяжение ремня, вызывающее не только перегрев муфты, но и выход из строя подшипников.

Вывод. Перегорание термопредохранителя муфты - всего лишь симптома большей беды.

Ссылки напоследок.
Замена подшипников шкива компрессора.
Почему трещат компрессоры на Маздах.
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
И еще ода - Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров. из "Лада Приора Клуб". Очень информативна.

[Max-Oks]

... пока писал свое сообщение, Сеттер уже выложил на гора решение проблемы....
Выходит так, что по фактам, сказанным Павлом (многоуважаемым Сеттером), наиболее вероятная причина - пункт номер 2 из моего предыдущего манускрипта.
Тогда при слишком малом зазоре будет иметь место трение муфты, а при слишком большом - проскальзывание в силу малой прижимной силы муфты. Муфта греется, выходя постепенно из строя, а предохранитель плавится.

[Max-Oks]

Прочитал про регулировку в Первоисточнике - Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf (здесь или здесь)
На странице 07–40–25 есть рисунок  Untitled.jpg (91.26К)
Количество загрузок:: 262
А на следующей странице сказано, как регулировать зазор, который равен 0.3—0.5 mm Magnetic clutch clearance 0.3—0.5 mm {0.012—0.019 in}.
Так вот в руководстве сказано, что регулировка должна производиться подбором регулировочных прокладок - позиция 3 на рисунке.

[Max-Oks]

Если вставку впаял ввиде волоска предохранителя - то может и перегореть. Я же впаивал просто перемычку (жучёк) - возлагая ответственность на основной предохранитель.

Добавлю пару слов.
Предохранитель, что стоит непосредственно в цепи катушки и установлен на компрессоре, защищает не катушку или электрическую цепь, а компрессор. Его прицип действия - тепловой. По току он нормирован на 20 Ампер. Температура плавления - вот его основной параметр, по которому он калибруется. Поэтому и установлен непосредственно на приводном агрегате.
Предохранитель, что установлен в распределительном блоке, как раз тот, который защищает проводку в случае выхода из строя катушки или замыкания проводки.
Поэтому и назначения у них - разные.

В случае переплавления термопредохранителя его также можно восстановить. Не могу сказать, какое устройство нашего, но для других приборов я делал так. Брал промышленный фен и, нагрев разошедшие в разные стороны слегка подпружиненные контакты до того момента, когда сплав Розе начинает течь, сжимал их пинцетом. Немного прогревал их еще на пару секунд и не более и, продолжая сжимать, остужал.
Таким образом термальные свойства предохранителя приводились к исходному значению.

[Сеттер]

В первом абзаце совершенно верно сказал. Однако я осознано ставлю "жучёк", полагая, что вероятность критического перегрева компрессора/катушки - мала или дешевле, чем приобретение новой муфты (с очередным терморезистором в катушке, который так же погорит). А если уж (что маловероятно) перегреется так, что погорит обмотка - произойдёт КЗ, вот тут-то и сработает подкапотный предохранитель.

В случае переплавления термопредохранителя его также можно восстановить. Не могу сказать, какое устройство нашего, но для других приборов я делал так. Брал промышленный фен и, нагрев разошедшие в разные стороны слегка подпружиненные контакты до того момента, когда сплав Розе начинает течь, сжимал их пинцетом. Немного прогревал их еще на пару секунд и не более и, продолжая сжимать, остужал.
Таким образом термальные свойства предохранителя приводились к исходному значению.

А тут - "сомневаюсь я чяво-то". Я знаю, как работает датчик пожара: подпружиненные на разрыв контакты спаяны меж собой легкоплавным припоем, который при определённой темп-ре "тает", контакты размыкаются - сирена. Однако, в нашем случае (наверное) самостоятельное востановление не приемлемо из-за малого пространства и потом катушка/контакт заливается гудроном/эпоксидкой, и да же если наш контакт уложить в трубочку или обернуть бумагой (как в оригинале) - врядли мы получим гарантированное расконтачивание при перегреве.

[Сеттер]

Кстати, пришёл вопрос, и давайте ка его обсудим:
"При длительном движении в пробке при включённом климимате, вдруг из сопел начинает дуть тёплый воздух, при возобновлении нормального движения - кондей как прежде холодит"
Выскажу своё мнение: В пробке, в жару - не очень справляется радиатор и вентилятор. Полагаю, что борт.комп определяет перегрев двигателя/тосола и открывает подачу в радиатор отопителя, т.е. находит дополнительный охлаждаемый радиатор (да же за счёт салона) Раз возобновляется охлаждение - терморезистор не нарушен/катушка магнитит/компрессор работает, и в салон поступает кондиционированный (осушенный) воздух, разве что горячий, как при включенном обогреве и кондиционировании.
Причиной этому вижу: 1. забитые (грязные) радиаторы, причём оба, и пух/вата/пыль между ними. Причем для прочистки и промывки обоих, необходимо и достаточно снять только один - тосольный.
2. Возможная утечка и недостаточное давление фреона, но здесь бы я ещё заморочился поиском места утечки.
3. И ещё варианты, которые описал Максим.

ПиСь. Ещё спрашивается: подобное явление (дополнительное охлаждение двигателя через отопитель) - привелегия машин с климатконтролем, или всем?

Что скажете?