Кондиционер, Диагностика и устранение неисправностей
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кондиционер, Диагностика и устранение неисправностей
|
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() хочу всё знать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 5224 Регистрация: 23.5.2009 Из: Москва, Кунцево Пользователь №: 27540 Спасибо сказали: 1993 раз(а) ![]() |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОДИАГНОСТИКЕ И УСТРАНЕНИЮ ХАРАКТЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНДИЦИОНЕРА
Принцип работы кондиционера я разделил бы на три составляющие: пневматическая, электрическая и электромеханическая. Итак: при включённом кондиционере подул тёплый воздух. Не выключая кондиционер, на заведённой машине загляните под капот, справа (по ходу движения) от двигателя нужно постараться разглядеть самую нижнюю вращающуюся муфту (она соединена с коленвалом посредством ременной передачи. Ремень 5К716 – пять борозд, длина 716мм) и прижимную пластину на ней (она крепится с торца муфты, имеет три выделенные головки (шашки). ![]() 1. Ремня нет (порвался и потерялся), не паниковать - на ходовую и работу двигателя не влияет. Можно смело продолжать движение, пока не купите и поставите новый. Кондиционер рекомендую отключить. 2. Если ремень на месте, вращает муфту и прижимная пластина вращается вместе с ней - компрессор работает. Следует обратиться на любую станцию по заправке кондиционеров на предмет обнаружения места утечки фреона (пробит радиатор, разгерметизация соединений трубкопроводов). В систему закачивают некоторое количество фреона с люминисцирующей добавкой, при помощи спец. лампы определяют место утечки. ![]() 3. Прижимная пластина не прижимается к муфте и не вращается вместе с ней. Понимаем, что не срабатывает катушка электромагнитной муфты 3.1. в подкапотном блоке предохранителей проверяем предохранитель эл.магн.муфты MAG №27 (второй сверху во втором ряду) = 10А. ![]() ![]() Предохранитель в порядке – придётся добираться к компрессору (я работал на подъёмнике, хотя можно обойтись и без него). Колёса снимать то же не нужно. Для удобства можно открутить два винта бокового локера и отодвинуть его в сторону (не вынимая клипсу) ![]() 3.2. (при снятом поддоне) сначала разъединить разъём катушки (нажав на язычок) и прозвонить его на предмет обрыва в проводке по кузову ( внутри клеммы +12V, масса - на корпусе компрессора). Применяем тестер, щуп прозвонки или просто лампочку с проводками. ![]() Плюс 12V приходит на клемму, тогда проблема в катушке, и чтобы добраться до неё нужно разобрать муфту. Предварительно сняв ремень, потому как натянут он очень туго, кстати за четыре года, ремень на моей машине - в хорошем состоянии, растянулся до 720мм, но всё равно натянут очень туго. Для этого: снимаем защиту компрессора, открутив три гайки на 12. Сам компрессор крепится на шпильках с приваренными гайками на 12 – откручиваем все четыре. Это позволит накренить компрессор и снять ремень, а так же вынуть клемму катушки. Компрессор висит на трубопроводе. ![]() ![]() 3.3. сняв ремень и вынув клемму катушки, наживляем шпильки компрессора обратно 3.4. законтрив прижимную пластину длинной отвёрткой за выступающие шашки, шестигранником на 4 выкручиваем торцевой винт, он с шайбой 3.5. двумя короткими отвёртками (в качестве клиньев) вытаскиваем на себя прижимную пластину (она надета на шлицы вала, у меня снималась очень трудно), внутри - регулировочная шайба 3.6. самое время проверить состояние подшипника муфты на предмет люфта и несвободного вращения ![]() 3.7. снимаем первую стопорную шайбу (если нет под рукой круглогубцев с тонкими/острыми концами, используем отвёртку и крепкое шило) 3.8. движением «на себя» снимаем муфту, подшипник впрессован в неё 3.9. затем так же снимаем вторую стопорную шайбу, освободив рамку эл.магн.катушки ![]() ![]() ![]()
Прикрепленные файлы
Спасибо сказали:
ak-su69, Alex159, All217, Andrey76, apolev, babay, braun, CODerSPB, detalex, Dimon5, faruchello, HUKPACOB, imperator8306, Johnny, MaxSilver, Nikola, Pasha77, round7, rubin, savgolf, Serg_, Sil, STV, Svetavit, TheShow, tichonnnseerg, Tim.mazda5.2010, togo, ustas, yng75, аватар, Аленка, ВикторФ, Лександр67, механик, Михаил, сергей-avia, Серж62, |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 1122 Регистрация: 24.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 28411 Спасибо сказали: 544 раз(а) ![]() |
Да, я описывал проблему недавно тут. Суть в том, что избыток фреона вызывает "запирание" самого себя. При сжатии фреона возникает выделение тепла и повышение давления перед испарителем. На трассе, потока воздуха было бы достаточно для понижения температуры, но в городе отвод тепла не так интенсивен. Повышение температуры и давления запирает компрессор кондиционера- нет отвода тепла и срабатывает термопредохранитель или компрессор сам себя душит. Когда количество фреона по норме, возникает баланс давления и тепмпературы, тогда фреон успевает пройти охлаждение до оптимальной температуры, что вызывает снижение давления и дальнейшее испарение с охлаждением воздуха попадающим в салон.
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 19:06 |
![]() |