ROOM питает:
DATA LINK CONNECTOR
KEY INTERLOCK SYSTEM
SHIFT-LOCK SYSTEM
HEATER AND AIR CONDITIONER SYSTEM
KEYLESS ENTRY SYSTEM
AUDIO SYSTEM
REAR ENTERTAINMENT SYSTEM(RES)
INSTRUMENT CLUSTER
INFORMATION DISPLAY
INTERIOR LIGHT
MAP LIGHT
CARGO COMPARTMENT LIGHT
ILLUMINATION LIGHT
BCM(BODY CONTROL MODULE)

[attachment=12841:111.jpeg]
[attachment=12842:222.jpeg]

Было:
http://m5club.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=134857

Много раз ездили на море на машине, проблемы с гаишниками были только в Абхазии и то 1000р. решила проблему на месте )))
Практически в каждую поездку, едешь полстраны, но тормозят только в Башкирии )))))
Хотя в обычное время, повседневно, у нас редко тормозят пятку.

От Р-н-Д через Батайск по районным дорогам ездили только один раз, и там на посту досматривали машину, заставили выбросить газовый баллончик.
В другие разы в Анапу ездили через Ленинградскую неоднократно, таких постов там нет.
Ленинградскую проезжаешь насквозь, по пути есть Гипермаркет Магнит, всегда там останавливались (традиция))) - вода, еда, продукты, мороженко...

По Ростову-на-Дону - избегайте пробок, планируйте выезд из МСК так чтобы не попасть в час пик.

Из каталога CW:
FR C513-50-640 (C513-50-640A)
FL C513-50-650 (C513-50-650A)

RR C235-50-660A (C235-50-660B, C)
RL C235-50-670A (C235-50-670B, C)

Из каталога CR:
FR C235-50-640A (C513-50-640B)
FL C235-50-650A (C513-50-650B)

RR C235-50-660 (C235-50-660А, B, C, D)
RL C235-50-670 (C235-50-670А, B, C, D)

Одних только крюков существует 4 типоразмера:
8х3
9х3
9х4
12х4

По симптомам это тормозная лента

Машины у нас уже не новые, поэтому проблемы с непонятными ошибками, возникающими из ниоткуда, чаще связаны с питанием электронных блоков или самих электронных датчиков, а электроника, как известно, "наука о контактах" )))
Рекомендую оценить напряжение и качество питания электронных блоков управления PCM, BCM (блока АКПП если есть).

К примеру, со временем высыхают конденсаторы в цепях питания электроники, и импульсы системы зажигания проникают в блок управления.
Если кто не в курсе, в автомобилях импульсы катушек зажигания по низковольтной стороне (по цепи 12V) могут достигать +/- 300V (ЭДС самоиндукции), естественно не в каждой машине, а в старинных авто с классической системой зажигания и при условии отсутствии аккумулятора, который и выполняет роль большого конденсатора, сглаживающего эти импульсы.
То есть суть в том, что система зажигания довольно активно старается навести помехи в питание бортовой электроники, а электроника от помех начинает сбоить и выдавать неправдоподобные ошибки.

Там ещё правый внутренний ШРУС может болтаться на валу, у меня стучал при медленном движении по неровной дороге.
Шаровая может стучать, при разгоне/торможении и в поворотах при перекладывании нагрузки на колесо.
Передний сайлентблок рычага может стучать из-за износа или просто его болт не затянут.
Я когда-то поменял почти новую стойку Монро из-за постукивания, тоже долго искал причину.

Рекомендую найти действительно толкового электрика, электронщика, который не только умеет контакты поджимать, но и подключит осциллограф к питанию ЭБУ и посмотрит на предмет стабильности питания, отсутствия импульсов при интенсивной перегазовке.

Да, на ffclub тема была, в Фокусах там стоят не сайленты, а белые пластиковые втулки, поэтому фокусники, желающие комфорта, меняют их на резиновые сайленты от Вольво S40/V50.
Артикулы ищи там же, балки Фокуса и Вольво конструктивно идентичные с М3/М5

Гофру нужно варить внахлёст, а не встык, поэтому брать гофру чуть большего диаметра чем труба.

Штатная длина 230, после обрезки новую варить 250, если новая прогорит - её тоже срежут, следующая будет уже 275 и т.д.

Видео как правильно приварить гофру

Подниму тему.

Надумал тут ещё один вариант отключения принудительного света, вернее переключение принудиловки с фар ближнего света на противотуманные фары.
Надо всего лишь поменять местами две пары контактов в разъемах BCM, а именно пины 3L и 3R в 30-пиновом разъеме и пины 1L и 1H в 16-пиновом разъеме.

Штатно цепь включения ближнего света собрана так: Подрулевой=>3L-BCM-1L=>реле ближнего света,
а цепь включения противотуманных фар так: Подрулевой=>3R-BCM-1H=>реле противотуманных фар.
ВСМ вносит свою лепту и включает реле ближнего света при включении зажигания выдавая сигнал включения на пин 1L - это можно использовать.

Если поменять местами 1L и 1H в 16-пиновом разъеме то ВСМ вместо ближнего будет включать туманки, но и на подрулевом переключателе поменяются местами ручки управления ближним и туманками. Чтобы восстановить привычное всем управление достаточно поменять местами пины 3L и 3R в 30-пиновом разъеме BCM.

P.S.: Ту же процедуру можно сделать немного по другому, не трогая BCM - менять нужно соответствующие пины в разъеме подрулевого переключателя и в блоке реле и предохранителей в подкапотном пространстве. Это кому как удобнее. Подробнее по пинам разъемов нужно смотреть в схемах наших машин, если кого заинтересует - рассмотрим подробнее.

[attachment=12815:Headlight.gif] [attachment=12814:Foglight.gif]

[attachment=12798:WhatsApp...14.04.55.jpeg]

Как варианты:
1. Блок управления электроприводом сдвижных дверей
2. Блок автоматического корректора наклона ксеноновых фар
3. Блок бесключевого доступа
Проводка универсальная, перечисленное ставится именно в этой части салона, естественно зависит от комплектации и у тебя этого штатно нет

Посмотри ещё ниже, возможно у тебя там разъём отгнивает, отсюда проблемы.

А с какой стороны доносится идентифицировали?

Я бы предложил посмотреть опоры двигателя и подвесной подшипник правого привода (в том числе проверить люфт внутренней гранаты).

Добрый день!
Сливная пробка в нижнем левом углу радиатора.
Для справки - левая сторона там где левые колёса, а не правые.

Коротко: антифриз G11 лить нельзя.
G12, G12+, G13 можно, желательно с полным сливом старого и двукратной промывкой дистилированной водой.

Всем привет!
Выкладывайте здесь результаты работы по установке углов развала-схождения.

Передняя ось ...... развал -42' ......... схождение 10'
Задняя ось .......... развал -1°29' ...... схождение 20'
допуск по развалу составляет +/-1° то есть развал может быть начиная от -29' и достигать -2°29'

В процессе эксплуатации на практике развал может увеличиваться до бОльших углов.
Чем это грозит? Естественно в первую очередь неравномерным износом резины.

Штатно РАЗВАЛ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, выставляется только правильное схождение, при этом естественно другие углы тоже двигаются, особенно развал на задней оси.

Продолжение, понедельник 03.04.2023:

Вчера поменял пыльник левого внутреннего ШРУСа (трипоидного).
Делал это привычно прямо на машине, не снимая привода, открутил только шаровую, отвёл стойку с поворотным кулаком и тормозным диском и трипод располовинился.
Несмотря на огромную дырень в старом пыльнике, смазка осталась в большом количестве на триподе и состояние её было хорошее (без воды и грязи).
В комплекте предыдущего пыльника SASIC была хорошая полиуретановая смазка светло-коричневого цвета. В комплекте ERT 500523 тоже есть смазка, использовал её, но не уверен что она полиуретановая.

В процессе работ попутно заменил пыльник рулевого наконечника, поставил красный полиуретановый СЭВИ 6131 (от переднеприводных ВАЗов).
Также есть ложка дёгтя: в процессе возни с пыльником трипода случайно повредил пыльник шаровой опоры. Видимо проткнул поворотным кулаком пока елозил им туда-сюда...

Пробег на данный момент 349 тыс.км.

Добрый день!

Делюсь лайфхаком: Использовал в качестве шинного герметика пропиленгликоль, а именно экологически безопасный пропиленгликолевый антифриз, предназначенный для отопления и систем кондиционирования. Залил в шину 100 мл через ниппель.

Можно использовать автомобильный антифриз, но только типа G13 (пропиленгликолевый).
Пропиленгликоль хорошо "дружит" с резиной, в отличие от этиленгликоля во всех стандартных автомобильных антифризах (кроме G13).

Результат: подопытная шина, которую приходилось контролировать и подкачивать раз в неделю, больше не спускает!

Значит так и есть стравливает давление фреона внутри контура кондиционера - не держит обратный клапан.
Фреон стравливает не в атмосферу, а из области высокого давления в область низкого давления.
Криминала не вижу, если устраивает как холодит кондиционер летом - лезть не стоит.

Пластиковые крышки в разы дешевле в изготовлении, но и век их не долгий. Когда-то все клапанные крышки на аналогичных двигателях были алюминиевые.
Если китайцы на Али продают реальный алюминий, то будет отлично, но я что-то сомневаюсь...
А если крышка будет сделана из силумина, то лучше уж пластик.

Да, точно, Такаяма как раз и годится чтоб лить её в ступицы задних колёс, и то не на весь срок службы, менять приходится часто, каждые 9000 км.
Заливать очень просто: на яме или на подъемнике откручиваем датчик АБС, отводим его в сторону и через трубку или тонкий носик маслёнки заливаем Такаяму в ступицу через отверстие датчика АБС ;-)

Надо дописать: Артикул CC30V0351A и что они комплектом на три ряда.
В автодоке сейчас тоже около 780 руб.

Пару лет назад с моей подачи мы тут толпой брали CC29V0351A (на два ряда) в пределах 200 рублей (видимо была распродажа дилерского неликвида).

Загудела ступица SNR R170.36, пробег у неё большой, более 150 000 км, общий пробег машины 341000.
Примерно в середине пробега ступицы добавлял смазку и сменил направление вращения.

Ступицу менял "в поле" (на даче) с домкрата. Половина операций на ощупь (попадание TORX-50 в болты изнутри), но проблем нет (болты смазаны графиткой), замена не долгая, больше времени на ревизию задних тормозов потратил. Поставил старую Пиленгу, она с люфтом, но не гудит. На левой стороне тоже ступица с люфтом, и тоже не гудит (польская CX).

Можно купить галогеновую фару и использовать только стекло, но только от машины своего поколения, это 2005-2007 (дорестайл CR) или 2008-2010 (рестайл CR) или 2010-2013 (CW)