Вчера вечером наконец-то поменял серповидные рычаги на старые с перепрессованными сайлентблоками (описано выше).
Возня была долгой из-за неподдающегося того самого болтика возле подвеса выхлопа.
Хороший ключик с трещёткой ломать было жалко, а головки туда не лезут.
Всё решилось простым ключом, дощечкой и кувалдочкой.
Ключик надевался на болтик, дощечка упиралась в ключик, а с дальнего конца по ней стучала кувалдочка.
Болтик открутился лёгким постукиванием кувалды ))).

По ощущениям от езды вчера и сегодня могу сказать что хоть и снятые серпы не были убиты (просто были очень старые, с разборки) стало лучше. Подвеска стала собраннее и машина легче (тише) проходит железнодорожные переезды.
Специально отложил замену амортизаторов на потом чтоб почувствовать разницу. Понравилось!
Стало заметно постукивание передней левой шаровой... )))

Пробег 220500 с копейками. Будем понаблюдать.

До тех пор пока не загорелась лампочка давления масла на приборке уровень достаточен для всасывания его масляным насосом, магистрали заполнены маслом под давлением и голодания не будет в принципе.

Это не древний мотор в котором смазывание осуществлялось разбрызгиванием масла вращением погруженного в него коленвала.

Kosmos, есть готовый набор из проставок перед/зад+под амортизаторы. Стоит он раза в 2 дешевле (5 тыс. перебор).
ссылка

Подвеска на Мазде 3/5 практически такая-же как на Фокусах (и на Volvo S40/V50), так что если "дядя Вася" имел дело с любой их упомянутых машин, то справится.
При сборке главное затянуть болты рычагов в правильном положении подвески, для переда - это на колёсах, а вот для зада посложнее.
ОД для этого (обязаны!!!) специальную распорку испльзуют и затягивают болты косточек и серпов без пружины (пружина вставляется позже).
А на практике достаточно подпереть чем-нибудь в нижний рычаг, сжать подвеску до рабочего положения и затянуть, но колесо при этом не ставить (ступица должна висеть в воздухе без нагрузки).

Если затянуть болты не в рабочем положении подвески то сайлентблоки скоро вывернет.
Если затянуть болты просто опустив машину на колёса - задний развал чрезмерно увеличится.

Нюансы только в положении рычагов при затяжке:
Рычаги должны быть затянуты в таком положении при котором они будут когда машина на колёсах и частично загружена.
Но на колёсах (как это делается традиционно на других авто) затягивать болты нельзя, всё потому, что из-за зазоров болт-сайлентблок развал задних колёс становится избыточным. Вот такой парадокс.

Затягивать нужно сымитировав правильное положение рычагов при разгруженной ступице. Я например подкладываю пару брусков под большой нижний поперечный рычаг и опускаю машину с домкрата замеряя рулеткой высоту от центра ступицы до арки. В грамотных сервисах подставляют под рычаг длинную стойку-домкрат.

Перед сборкой все болты смазать графитовой смазкой, тогда и через годы эксплуатации ничего не закиснет.

Blue Print - это упаковщик (сами не производят), внутри коробки будет всё что угодно (может и хорошее, может и плохое). Blue Print входит в группу компаний Bilsteingroup. Туда же входят такое г. как Febi и SWAG. Насколько я успел понять Blue Print в этой группе позиционируется как марка выше по качеству чем остальные.

GMB - это производитель подшипников, т.е. можно надеяться что в помпе будет хороший подшипник, а это в ней главное. Также это утверждение относится и к SKF.

HEPU - это очень известный бренд специализирующийся на производстве помп, т.е. профессионалы в своём деле. Также это относится например к DOLZ.

Нашел ещё 40413 - дешевле на емексе

Артикул на инструмент 820005

А у моего сына сегодня День рождения! Юбилей! Пять лет!

Поздравляю ВСЕХ августовских!!!

Любой FL22

Смешивать антифризы по принципу просто одинакового цвета - НЕЛЬЗЯ!!!

Цвет может быть любым у различных составов - это никак не характеризует антифриз, у каждого производителя может быть своя цветовая дифференциация.

При смешении разных составов (боратный+карбоксилатный) в результате состав окисляется и выпадает осадок. См. мою ссылку выше про мифы.

При желании можно сделать полную замену антифриза на любой карбоксилатный (G12 или G12+).

Вероятнее всего не прокладка помпы, а сальник её вала. Если это так то только замена помпы. Диагностируется большим люфтом при снятом ремне.

У меня с этим клапаном тоже был прикол - он зависал в одном положении в межсезонье (то сыро, то морозно). Пару-тройку раз снимал его и чистил, помогало ненадолго, в итоге закрепил его нештатно, а так чтобы шток находился вертикально. В крепёж добавил какой-то мебельный уголок.

До тех пор пока не добился от него чёткой работы искал альтернативу, в итоге выяснил что подходит вазовский электромагнитный пневмоклапан, такие ставили в систему управления ПХХ на карбюраторах и в вакуумную систему управления заслонкой рециркуляции печки на первых десятках. Цена - рублей 200-300, клапан вечный.

Я менял где-то на 210 (точнее не помню, записано в блокноте).

Мовиль - это имя нарицательное, а не бренд. Свойства те-же что и у вышеназванного Dinitrol ML, т.е. и его можно отнести в эту категорию автохимии, а производителей мовилей великое множество.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%...%B8%D0%BB%D1%8C

Рабочая температура новых двигателей 95 (вместо 87) выбрана из экологических соображений, КПД более горячего двигателя выше (там ничтожные крохи, но всё делается в угоду ужесточающихся требований экологов), но у этой палки есть и второй конец - масло служит меньше.

А на температуру потока воздуха из печки термостат влияет разве что на ВАЗах.

Да, температура начала открытия старых маздовских (и FORD 5157411) 82°С, значит рабочая температура (например по трассе) 87°С, что подтверждается опросом.
А у современных фордовских (FORD 1476110) для повышения экономичности двигателя температура начала открытия 90°С, значит рабочая температура 95°С, что подтверждено мною лично.

Это я к тому что нам на замену больше подойдёт 5157411 чем 1476110.

ЗЫ: есть ещё несколько подходящих нам артикулов, только температура их неизвестна:
FORD 1 312 630
FORD 1 358 179
FORD 1 450 962
FORD 1 251 261
FORD 1 355 791
FORD 4M5G 8575 FC

С завода стоят гидронаполненные, выглядят они одинаково с простыми, только работают естественно лучше и при их протыкании выливается жидкость. Аналоги-заменители у большинства производителей будут простые, не гидронаполненные.

Если покупать задние сайлентблоки отдельно, то подходят от Фокуса (33413 01), только нужно ещё и болты новые прикупить (у форда шаг резьбы крупнее).
Есть ещё аналог для Volvo (30801 01) и маздовский (34526 01).
В описании все они так и идут: "гидроопора".

Гена, да, весь вентилируется и продувается, и если даже его поливать водой ничего ему не будет. Он задуман так работать, все его электрические цепи являются силовыми и низковольтными, и вода, имеющая как проводник более высокое сопротивление чем цепи самого генератора, не может на них никак повлиять. Уж поверьте мне, электронщику с опытом и знаниями (а не домыслами).
И на автомойках процедура мойки двигателя не сопровождается такими предрассудками как укрывание генератора полиэтиленом.

Теперь про сирену сигнализации - она обычно имеет негерметичное исполнение, достаточное для подкапотного пространства (отсутствие брызг), но когда на неё направлена струя из керхера вода проникает внутрь и попадает на плату электроники, которую изготовители-рисоеды из экономии даже не покрыли лаком. Электроника сирены либо (в лучшем случае) начинает глючить до полного высыхания, либо выходит из строя.

Клеммы скидывать тоже не надо, мойка - это не сварка.

Вообще в мойке таких движков главное - чтоб вода в свечные колодцы не попала, остальное - всё фигня.

С новым фордовским термостатом (заменён чуть больше месяца назад):
по трассе 96°, в городе до 103°, в пробках при 104° включается вентилятор.

Со старым термостатом температура была ниже, на затяжных спусках был недогрев.

Сегодня пружины поменял, корма опустилась до штатной высоты - колесо стоит точно в центре арки.
Никаких проставок не ставил, хотел посмотреть результат.
Низковато конечно, зато ничего не звякает.

По снятым пружинам видны потёртости о металл чашек.
По ВАЗовским чашкам, поставленным мною на пружины сверху, одна треснула, другая перекосилась на своей резиновой подушке, в принципе это и были причины перекоса пружин и, как следствие, потертостей и посторонних звуков. В общем были бы подходящие подушки пружин опыт установки был бы удачным, а так считаю что нет, жаль.

Новые пружины хоть и усиленные, но заметно мягче ВАЗовских. Пологий лежачий полицейский на скорости сложил заднюю подвеску до отбойников.
Поэтому следующий этап будет: установка более жестких амортизаторов (Плаза, уже закуплены) и возможно проставки.

Продолжаем разговор...

В общем задолбало меня щёлканье витков пружины о металл чашек, решение выбрано простое - купить ещё одни ДРУГИЕ пружины

Заказ получен вчера, Suplex 17104 - пружины для Мазды 5, усиленные. Диаметр у них стандартный, так что щёлкать уже не будут.
Цена 1000 руб. за каждую, дешевле известных брендовых аналогов, но качество думаю не в проигрыше, т.к. Suplex - это пружины от Turton Tonks Springs Ltd.

Пружины усиленные, то есть жестче стока, но в свободном состоянии они короче (345 мм против 357 мм), таким образом высота кормы должна вернуться к околозаводским параметрам.

ИМХО, автор статьи слишком параноидален. Мультик естественно не для детей, а для взрослых - это пародия над нашу современную реальность.
Если вы не знали то сообщу, что существует очень много мультиков НЕ для детей, например "Симпсоны", "Южный парк" и т.д. Я уж не говорю про старый-"добрый" "Том и Джерри"!

Там комменты есть удачные, например, одна из фраз:
"Непонятно только, как на добрых и милых советских мультфильмах, учащих дружбе пониманию и доброте выросло куча поколений жестоких злобных мудаков?
Может связь не такая прямая, как видится автору?"

Конечно при переходе с R17 на R16 поведение машины изменится, кстати какая полная размерность шин сейчас? Штатная 205/55R16. У меня сейчас на корме стоят 205/60R16 и раскачка тоже очень заметна.

Амортизаторы одинаково работают на 17" и на 16", т.е. такое поведение проявлялось бы и раньше.

Некоторое время назад я снимал задний стабилизатор ради эксперимента, так прокатался до прошлой недели, поставил стаб на место с новыми втулками и линками и... опять машина стала рыскать по колее, требуется подруливание.

Отключать, видимо, когда отдаешь машину в автосервис.

Также включал вентилятор без фильтров с открытым окошком, выдуло сухие листья и облако пыли, ничего не сломалось.

Смотри сайлентблоки подпружинных рычагов, после замены они могут плохо держаться в своих посадочных местах т.к. рычаги сделаны из листовой стали.

Для устойчивости на дороге важнее не развал, а правильное схождение, сколько оно? Должно быть 10' на передних и 19' на задних колёсах.