На маздах всегда колёса домиком, эта тенденция строить современные машины с отрицательным развалом колёс не только у мазды, всё это ради повышения управляемости.
На самом деле повышает управляемость не отрицательный развал (колёса домиком), а положительное схождение. Именно положительное схождение улучшает отзывчивость машины на руль (передняя ось) и устойчивость (задняя ось) после завершения маневра, такого как переставка - "лосиный" тест.
А вот как раз чтобы компенсировать неравномерный износ шин, возникающий при положительном схождении производителям пришлось сделать развал отрицательным.

Описанный в этой теме случай: есть отрицательный развал, но нет положительного схождения - естественно приводит к неравномерному износу.
Мало того при такой настройке колёса пытаются разойтись, как бы разъехаться по колее, расширяющейся к горизонту и тем самым дополнительно растягивают сайлентблоки - подвижную часть подвески, при том что рулевые наконечники у машины естественно жесткие, т.е. не поддаются растяжению. Таким образом колеса встают ещё большим домиком и схождение становится отрицательным.

Этот эффект - врожденный недостаток конструкции рулевой трапеции с расположением рулевых тяг позади рулевой оси - разбалансировка.
От этого недостатка избавлена противоположная конструкция, когда рулевые тяги находятся впереди оси. Такая конструкция благодаря податливости сайлентблоков немного исправляет допущенные ошибки регулировки схождения, а не усугубляет их как наш случай.

Я настоятельно рекомендую сделать повторно регулировку схождения и вывести переднюю ось на +10 минут, заднюю ось на +20 минут, не глядя на цифры "со станка", которые кстати везде разнятся.

P.S.: Когда купил пятку, поездил пару-тройку месяцев, новая резина на передней оси начала усиленно пожираться изнутри, оказалось колеса стоят параллельно, схождение было выведено в ноль, точно как на отечественных переднеприводных ВАЗах )))

Разновеликие "шашки" по кромке протектора с таким рисунком при нашем отрицательном развале изнашиваются неодинаково - маленькие шашки быстрее убывают, большие медленнее. Получается ступенчатый износ и соответственно гул как от вездеходных шин )))

Да, этот стук было слышно когда без тяги проезжал крупные неровности

Похожий вид имеют галогеновые фары с отгоревшим отражателем.
Отражатель как раз отгорает над лампой, работают только боковушки отражателя - от того и свет слабый, плавали, знаем (разбирал фары, менял отражатели).

Аналогично и светодиодная лампа даёт тень вверх на отражатель если располагать её вертикально.

Рекомендации эти касаются фар рефлекторного типа (без линз), к линзам они неприменимы. В линзах всё в точности наоборот - светящаяся поверхность должна быть направлена вверх - в центр отражателя.

Для примера рассмотри конструкцию би-лед линзы.

В описании масла написано "synthetic-based", а не "full synthetic".
Фраза на "синтетической основе" обычно означает гидрокрекинг того же минерального сырья (VHVI или что-то подобное).

Кстати существует Dexron IIE - тоже "синтетика" если чО )))

Так и машине уже 15 лет с момента начала серийного выпуска. А соплатформенники и того раньше начинали производиться.

М-III - это "меркон три"
D-II - это "дексрон два"
M3 = D2

Кнопки стеклоподъемников у нас индивидуальные для каждой двери, и они адресные, т.е. если поставить на правую дверь кнопку от левой двери управляться она будет некорректно с водительского места. Но с кнопки на двери управляться должно. Я экспериментировал - у меня правая задняя дверь не управляется с водительского места, кнопки менял местами - проверял.

Если вообще никак стекло не опускается, и замена кнопки на рабочую не помогает то дело не в кнопках, а в самом электроприводе или в питающих проводах.

Штатная сигналка (открыть/закрыть с ключа) вообще никакой зависимости от стеклоподъемников не имеет. Если не закрываются двери - меняйте батарейку в ключе.
Второй комплектный ключ я так понимаю отсутствует, видимо тоже ребенок предыдущего владельца виноват... )))

В первой половине сентября ездили с семьёй в Абхазию, туда ехали по "веселой" дороге от Волгограда через Котельниково, Зимовники, Сальск, Тихорецк.
Дорога довольно убитая. Люфт я обнаружил уже по приезду в Абхазию...
Всё ощупал, определил люфт в рейке, решил подтянуть.

В интернете в основном пишут что надо откручивать подрамник, рейку , но оказалось можно и так:
Поддомкратить и снять левое переднее колесо, сбоку открывается обзор на рейку, зубилом стронуть стопорную гайку на 41 и отрегулировать шестигранником на 19. Затем так же зубилом законтрить регулировку гайкой на 41.

Так я и сделал. Зубило и молоток одолжил у хозяина мини-гостиницы, шестигранник сделал из гайки на 19, болтика М6 и пары гаек под ключ на 10. Регулировал ключиком на 10 на ощупь, просунув руки в доступные щели между узлами, лёжа под машиной прямо на парковке мини-гостиницы.

Подтягивал и проверял пока не прекратился стук в рейке на заведенном двигателе. На заглушенном стук оставил - боялся перетянуть рейку.
Сейчас думаю повторить процедуру и подтянуть сильнее, только надо купить подходящий ключик на 41.

Еще неплохо было бы вынуть из рейки и осмотреть пружину и сухарь. Боюсь пружина там сломана или сильно просела. Сухарь наверняка изношен.

Ещё раз для тех кто в танке:
Роман менял пыльник на ВНУТРЕННЕМ ШРУСе ТРИПОИДНОЙ формы, а на трипоид НЕ БЫВАЕТ универсальных пыльников!!!

Поделюсь своим тюнингом звука штатной маздовской музыки.

1. Были установлены твиттеры в "треугольники" зеркал (уже давно)

2. Вскрыта магнитола и выведены линейные сигналы через небольшой предусилитель из магазина Чип-и-Дип
[attachment=12305:DOC004157505.jpg]
3. В качестве усилителя мощности использована плата усилителя сабвуфера на микросхеме tpa3116d2 с Алиэкспресса (как у popdagger-a)
Плата включает в себя регулятор громкости, сумматор L+R, буферный усилитель, фильтр НЧ (фильтр Саллена-Ки, частота среза 49 Гц) и усилитель класса D на tpa3116d2.
[attachment=12306:WhatsApp...23.47.45.jpeg]
4. Бросил в багажник маленький саб от компьютерных колонок TopDevice TDE 237/2.1
Саб пассивный фазоинверторный, ящик литров на 10, динамик 30Вт.

После этого регуляторы тембра магнитолы "на ноль", басы регулируются только сабом, ВЧ хватает от твиттеров.
Громко я не слушаю, саб не качает, а приятно дополняет штатную акустику.

P.S.: что уже хочется переделать:
1. Магнитола - расширить диапазон рабочих частот вниз (он искусственно ограничен небольшими проходными конденсаторами между предусилителем и УМ), сместить вниз частоту настройки регулятора тембра НЧ (решается заменой конденсаторов на плате магнитолы).
2. Предусилитель бухает в саб при включении/выключении и немного фонит на ИНЧ (инфранизких частотах) - нужно изменить схему включения микросхемы и переделать цепи питания.
3. Переделать встроенный в усилитель ФНЧ (49 Гц) на полосовой фильтр (20...50 Гц) ограничив тем самым воспроизведение ИНЧ и разнос динамика саба. Т.е. фазоинвертерному сабу нужен сабсоник (фильтр ВЧ на границе полосы воспроизведения звука), а здесь его нет.
4. Добавить повышающий преобразователь напряжения питания. Бортовых 14В маловато этому усилителю, при большой громкости начинается клипирование. Нужно питание поднимать до 20..24В
5. Использовать пассивный саб от домашнего кинотеатра Пионер (100Вт).

Видимо алгоритм включения круиза в рестайле запрещает его использование ночью, чтоб снизить вероятность засыпания водителя.
А ночь подразумевается тогда, когда включен ближний свет )))

Думаю решением может стать принудительное включение ближнего света (без применения переключателя света) или туманки/дневные ходовые огни.

Попытаюсь резюмировать:

То что прислали Роману с артикулом BN8P-61-L20 (или с буквой А в конце - не важно) оказался маленький шкив для Mazda 5 СR с АКПП. Внешний диаметр его около 104...105 мм. (Хотя в каталогах сказано что для АКПП - BP4S-61-L20, для МКПП BN8P-61-L20).
Его можно установить и на машину с МКПП, но только вместе с электромагнитной муфтой (здесь в комплекте) и коротким ремнём 5PK694elast.

Штатно для Mazda 5 СR с МКПП (и всех CW) идёт шкив диаметром около 129..130 мм.
Такой же шкив для Mazda 3 BK и BL имеет артикул GJ6A-61-L20 (или с буквой А в конце).
Устанавливается с ремнём 5PK716elast.
Его также можно установить и на машину с АКПП с соответствующей по размеру электромагнитной муфтой.

Алекс, Вы издеваетесь? Уже даже лень читать то, что Вам только что подробно разжевали???
Попробуйте пролистать страницу вверх и перечитать то, что Вам написали.
Если с первой попытки понять не получилось, читаем ещё раз и ещё раз и ещё раз!
Если воображение не позволяет представить то, о чём читаете - идите к машине, откройте капот, смотрите на мотор и перечитывайте!!!!
Пробуйте делать то, что написано!

Сплющенные они только от того, что кто-то туда лез, разобрал и неправильно собрал - перепутал местами положение шлангов на клапанах.
Клапан по конструкции трёхходовой.
Когда он открыт то соединяет пневмопривод заслонок с впускным коллектором - "с вакуумом".
Когда он закрыт то соединяет пневмопривод заслонок с атмосферой, тем самым "вакуум" нейтрализуется и пневмопривод отпускает заслонки.

У вас же беда...
Когда клапан открыт то соединяет пневмопривод заслонок с впускным коллектором - "с вакуумом" (вроде как всё правильно)
Но когда он закрыт то соединяет впускной коллектор с атмосферой (чего не должно быть), тем самым происходит подсос неучтённого воздуха во впуск, что приводит к неустойчивому ХХ.
При всём при этом "вакуум" в самом пневмоприводе не исчезает (поэтому то и шланги сплющены) и НЕ отпускает заслонки, т.е. они всегда стоят в напряженном состоянии, а именно:
- заслонка VTCC (та что работает на низы (тяга на низких оборотах) в положении перекрывающем на 70% впускной коллектор у входа в ГБЦ - создаются проблемы для верхов.
- заслонка изменения длины впуска (та что работает на верха) в открытом положении - короткий впуск, проблемы для низов.

Интересно кто автор "переделки" )))

В субботу 4 июля поменял её на силиконовую ROSTECO 21215
Прокладка Elwis royal 1537540 оказалась полным гов..., превратилась в пластик и масло потекло со всех щелей.

Пробег 308 тыс км.

Уважаемые форумчане, предлагаю систематизировать знания и создать короткую тему без обсуждения подробностей установки.

Рычаги Мазды 3 и 5 полностью идентичны друг-другу, а также Форду С-Мах и некоторым Фокусам

Подпружинный рычаг (большой поперечный рычаг, лодочка) - рекомендуется менять в сборе
(не рекомендуется перепрессовка сайлентблоков, опыт негативный).
В оригинале Mazda C236-28-300B, я ставил FORD 1548460 оригинал от Форда С-Мах, цена ниже.

Серповидный рычаг (верхний поперечный рычаг).
Рычаг литой, цельный, поэтому вполне возможна замена только сайлентблоков.
Рекомендую сайлентблоки от Форда Mondeo/S-Max - они эластичнее и крепче наших, вот тема об этом

Косточки (нижние малые поперечные рычаги).
Как показывает опыт, из всех рычагов они чаще всего выходят из строя.
Рекомендуется менять в сборе.

Продолжение следует...

Вчера ревизировал/чистил ролики сдвижных дверей.
Особенно не понравились самые верхние ролики.
Пластик роликов сильно стёрся.
Ещё в прошлом году я запланировал их поменять на что-то китайское роликовое подшипниковое для сдвижных дверей, но так и не заказал...

В итоге вчера я их снял, проточил на точиле выемку в беговой дорожке ролика (пластика там много) и натянул на этот паз резиновое кольцо с круглым сечением.
Диаметр сечения кольца и глубину паза подгонял по месту, там ширина направляющей около 22 мм.

Процедуру повторил на второй стороне.
Теперь у меня верхние ролики с резиновой "покрышкой" )))
С непривычки в первые моменты двери закрывал слишком сильно ))))))

Посмешил

За старания 5, но теоретическая база подкачала, поэтому результат может только повеселить )))

Немного замечаний...


Лучше убери это недоразумение под названием "фазоинверторы", от них только хуже.
Настоящий фазоинвертор инвертирует фазу, т.е. звуковая волна из него выходит с задержкой ровно настолько чтобы сложиться со следующей звуковой волной от динамика на расчетной частоте. Так повышается отдача акустической системы, её КПД. Для того чтобы этого добиться нужен расчёт в который входит множество параметров динамика, ящика, и размеры самого порта фазоинвертера. И эти размеры порта на требуемой частоте работы сабвуфера должны получиться на порядок (в десятки раз) больше твоих китайских "фазоинвертеров".
По сути у тебя это просто две дыры, дающие короткое замыкание по звуковому давлению и снижающие эффективность акустической системы в целом.

Если уж использовать штатную пластиковую нишу в качестве корпуса акустической системы, то нужно хотя бы обклеить её со всех сторон толстым слоем вибродемпфирующих материалов. Повторяю, НЕ ШУМОизоляцией, а ВИБРОизоляцией в несколько слоёв изнутри и снаружи, со снятием пластика с машины.
Ниша эта кстати не замкнутая, она выходит довольно большим каналом под пластик - по сути это воздуховод вытяжной вентиляции машины.

Передняя стенка с динамиком сидит прижатая силой двух магнитов? Там нужен десяток саморезов!
Если нет желания портить пластик, нужно больше магнитов, много больше )))

Если в автосервисе сказали "мокрит пластиковый бачок радиатора", то "клиент в панике и ищет новый пластик"?
Нет. Не может он новый пластик искать, нет их отдельно в продаже и даже если бы и были, не в силах сервиса приклеить новый пластик к старому радиатору,
поэтому клиент ищет новый РАДИАТОР, а НЕ ПЛАСТИК.

Если у вас в лампочка разбилась, вы же не ищете новую колбу со спиралью, чтобы вставить в цоколь от старой лампочки )))

Если возникнет желание реализовать вариант с таймером с форума СХ-5, могу посоветовать купить готовый таймер на Али или конструктор (платка с деталями). Выйдет немного дороже.

В основе конструкции использованы:
- Скрутка рулевой тяги ВАЗ-2110, представляет собой двусторонний болт с резьбой, с одной стороны левая с другой правая резьба.
- Скрутка рулевой тяги ВАЗ-2108, представляет собой втулку внутри которой резьба, с одной стороны левая с другой правая.
- Контргайки к скрутке 2108 с правой и с левой резьбой (на фото не всё гайки были на тот момент).
- Готовая косточка NAKAYAMA Z4364, не штампованная, а сваренная из трубки, распилена пополам, в ней нарезана правая резьба М18х1,5
Можно было нарезать и левую резьбу, но метчиков по адекватной цене я не нашёл, поэтому в качестве трубки с левой резьбой использована скрутка рулевой тяги ВАЗ-2108.
Она обрезана так чтобы получить втулку с левой резьбой М18х1,5.
Эта втулка приварена к кольцу, вырезанному из 1,5 дюймовой водопроводной трубы, в которое потом запрессован сайлентблок от серпа Мондео внешним диаметром 36 мм.

Фото не моё, слева направо:
1 и 2 - скрутки ВАЗ-2108
3 - контргайки (на каждый рычаг нужны левая+правая)
4 - скрутка ВАЗ-2110
[attachment=12785:_______.jpg]

NAKAYAMA Z4364:
[attachment=12786:NAKAYAMA_Z4364.jpeg]
Если у кого-то есть трубогиб, то можно просто сделать из таких косточек укороченные до 220 мм (штатно 223 мм) для того чтобы убрать "домик" на задней оси

Периодически сливаю понемногу снизу (через прокачные штуцеры, грамм по 50-100), доливаю свежую в бачок. В итоге жидкость постепенно обновляется.

Купил и залил тормозную жидкость COMMA (DOT4/3) артикул BF4500M - 0,5 литра, BF41L - 1 литр. До этого лил Кастрюль.
И то и другое сделано в Великобритании, но Кастрюль дороже.

Да

Нельзя, сиденья с полозьев не снимаются.

Заглушки нужно снимать аккуратно, неспешно, особенно первую.
Дальше - легче