Пластик на релингах - го...но редкосное (трескается), у меня тоже одно крепление треснуло, правда по моей неосторожности (уронил), но все это папровимо.

Делается это с помощью стекломата и полиэфирной смолы - продается в автомагазинах как рем. набор для бампера, так-же можно купить материалы отдельно (смолу и стекломат), стекломат лучше использавать марки 150 (в ремкомплекте бампера в асновном идет марки 250, он толще, его менее удобно фармовать)

На креплениях множество всяких ребер, в них просверливаются небальшие отверстия, канавки, протягивается, укладывается стекломат и пропитывается смолой, сушится, обрезается, зашкуривается лишнее и сного укладывается (несколько слаев), вообщем на словах тяжеловато объяснить, но суть в том чтобы не столь склеить трещину, а прочно ее связать, стекломатом можно обвязать проктически все крепление, что грубо говоря в десятки раз усилит конструкцию.
Процес этот конечно геморойный, но оно того стоит, главное с умом к нему подойти.

Фотка склееного стекломатом крепления (склееная часть пульнута черной краской), склеелось намертво - не оторвать.

[attachment=4955:000000010111.png]

Бютжетный вариант.

Эксперемента ради, внедрил амортизатор капота от ВАЗа 2110.
Собственно и хотелось найти что-то дешовое и доступное - и опять-же выбор пал на тазик , естественно все замерил и вроде все подходит.

Пришлось просверлить небольшое отверстие в кузове (сверло 8ка), в незночительном для кузова месте и подобрать переходник, уголок (к петле на крышке капота).

[attachment=4920:Фото0205.jpg] [attachment=4921:Фото0204.jpg]

С уголком (переходником) надо-бы еще поработать - сделать из каково нибуть прочного (не гнущегося) металического уголка или швейлера, я же, пока воспользовался тем что было - эксперемент веть не закончен, 2ва сложанных( для прочности), мебельных уголка с просверленными отверстиями, но они один х... немного прогибаются (мягкий металл).
Как окозалось, вполне достаточно одного амортизатора, встал он просто отлично, ни чего не задевает, капот держит хорошо (ветром не сдует).

[attachment=4923:Фото0208.jpg] - с этого положения капот начинает открываться, с двумя амортизаторами думаю должно быть ниже, но вринцепе и так вполне очень удобно.

[attachment=4922:Фото0203.jpg]

Размеры, характеристики данного амортизатора: Длина в мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260

Вообщем цена этого вопроса смешная - 215руб., ну и плюс переходник к петле крышки капота (рублей 50 у токоря).

В начала нужно снять все мелкие детали (ручки, козырьки, и т.д.) - по суте можно и не показывать (все просто), но всетаки пусть будет.

В первую очередь снимаем передний плафон освещения, задний снимать не нужно.
Открутить 2ва самореза,
[attachment=4742:001.JPG]
вытащить, выдернуть плафон(с небольшим усилием) и отсоеденить электроразъем.

Снять козырьки (открутить 2 самореза (по саморезу на 1 козырек)),
снять второе крепление козырька (защелку), я снимал двумя битами от отвертки - вставить по бокам в прорези, одновременно нажимая вытаскивать защелку.
[attachment=4743:002.JPG]

С ручками еще проще (механизм крепления типа пистона) - отверткой вытащить (не доконца) патроны пистона и дернуть, вытащить ручку
[attachment=4745:003.JPG]

Пластиковая накладка центрального ремня - деергается к низу.
[attachment=4746:004.JPG]

Далее откручиваем ремни безопасности - передние и задние (второго ряда)
Оттягиваем отверткой заглушки болтов передних ремней, на задних заглушка открывается (типо крышки).
[attachment=4749:005.JPG] [attachment=4748:DSC00886.JPG]

Теперь переходим к общивке стоек крыши - полностью снять, нужно только с передних стоек и верхние, боковые понели (те что белые) с центральных стоек, остальные понели будут лиш немного отщелкнуты (отодвинуты).

Нужно снять, упротнительные резинки передних дверей - полностью снимать не обязательно, достаточно снять вернюю часть (до середины)
Отшелкиваем обшивку (2ва пистона) - сначало сверху, потом ближе к низу (как показанно на стрелках)
[attachment=4750:006.JPG]
Верхний-же пистон - сцука хитрый , до конца не снимается (только на немного отщелкивается) так что не стоит дальше тянуть и дергать.
Обшивку надо тянуть, по ее направлению к верху, те самым снимать ее с пистона
[attachment=4751:007.JPG] [attachment=4752:008.JPG]

Теперь центральные стойки - уплотнительную резинку задних дверей - лучше не снимать, она приклеена на какой-то герметик и если ее снять, обратно, ровно уже не встанет, да и при обратной сборке ее легко выпровлять.
Чтобы снять верхнюю боковую понель (белую), нужно сначало отщелкнуть ту что под ней (черную)
Раздвинуть ее верхние края и она немного отойдет
[attachment=4753:009.JPG] [attachment=4754:010.JPG] [attachment=4755:011.JPG]
далее чтобы не дергать, не ломать, нужно со стороны передней двери, длинной отверткой нажать на клипсу и оттянуть (она легко отщелкивается), тоже самое проделать и со второй клипсой (она чуть дальше и ее будет видно когда отщелкните первую)
[attachment=4757:DSC00856.JPG] [attachment=4756:DSC00858.JPG]
Теперь можно снимать верхнюю боковую (белую) понель - снимать ее тяжеловато, лучше подергивая на себя рывками за нижнюю часть понели, у меня она вся хрустела, но не сломалась.
[attachment=4758:DSC00859.JPG]

Далее, багажник - разбирать половину багажника, необходимости нет, сняв верхнюю понель потолка достаточно немного отщелкнуть боковые (белые) понели, чтоб не прижемало обшивку потолка.
Снять 2ва пистона и потянуть, отщелкнуть верхнюю часть понели
[attachment=4759:012.JPG] [attachment=4760:013.JPG]
Соответственно , все все выше указанное, проделать с правой стороной.

Ну, вот и наконец-то добрались до самой крыши
Снимаем 5ть пистонов
[attachment=4761:014.JPG]
разъеденяем электроразъем антены и стягиваем шланчик заднего амывателя, тоже самое делаем на передней правой стойке
[attachment=4762:015.JPG] [attachment=4763:016.JPG]

Теперь потолок, держиться только на уплотнительных резинках дверей.

Снимаем его с резинок и подтягиваем к лобовому стеклу и немного в бок
примерно так, должно получится, потом сразъеденяем еще один электроразъем (обведен красн. круг)
[attachment=4765:DSC00888.JPG]
снимаем потолок с боковой левой понели, потом с правой
[attachment=4766:DSC00889.JPG] [attachment=4767:DSC00892.JPG]

Снимал и ставил аж 2ва раза , один, без чьей либо помощи, но, снимать потолок, будет по удобней вдвоем (чтоб не бегать туда сюда).

Ну вот собственно и все, вроде ни чего не забыл

Примерно так
<noindex><noindex><noindex><noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex>
ставится на обод диска (на место бескамерого вентиля)

bambini, с праздничком - Всего тебе, да побольше , победы над солярками , здоровья тебе, твоей семъе и твоей японке (чтобы не подводила) - с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!!

LF50-15-908 - АКПП
LF51-15-908 - МКПП

Поздравляю , наверное чаще теперь под капот стал заглядывать , а главное цена не сильно укусила!

Дык экономят все (главный аргумент у всех один "Жрет мало"), а Мы на зажигалках - не из таких "Жгем и прожигаем" лишние$$$


+100

После чистки (повторной) форсунок, столкнулся с маленькой прблемкой - при работающем моторе было слышно сыпение (выходил воздух из посадочного места форсунки в ГБЦ).
Виной тому оказалось, лопнутое по краю уплотнительное колечко (при установке кольца смазал).

Короче говоря, поставил (поменял) все колечки (4шт) от ВАЗа-2110 (т.к. в магазинах для иномарок ни чего подходящего не нашол, а от ТАЗика встали как родные).

Нашол только 2ва вида ВАЗовских колечек , оба попробывал.
[attachment=4546:Фото0197.jpg](с виду они немного разные, но встают в посадосные места без проблем)
Лучший вариант (на фото по середине) - оно уже смазанно графитовой смазкой и плотность резины такая-же как на родных колечках.
Красную лучше не ставить - очень мягкая резина, толщена кольца больше, при не окуратной установке, даже смазанное колечко легко лопается.

Купил по таким ценам: красное колечко по 11руб., с графитовой смазкой 15руб., а вот цена оригинальных............при этом качество (на вид и на ощюп) одинаковое.

Пищалка на плате приборов (синяя стрелка)
[attachment=4465:DSC00671.JPG]
Вариантов куча - испортить ее грубо
Как отключить пищалку ремней писал здесь, а с дверью надо посмотреть (думаю не сложнее чем с ремнями)

Менял сегодня задний правый амм (без подъемника и ямы), пробывал без снятия локера добраться до шпилек (верхней опоры) - очень не удобно подбераться, но принципе реально (тока подчти на ощюп).
Снял локер - долго не мог найти два самореза и болт (о которых писал димон), так и не нашол, вытащил 5 клипс и локер снялся, ну и заодно сделал пару фоток.
Места расположения клипс.
[attachment=4458:DSC00840.JPG]
После снятия локера, появилось место разгуляться (видно что и от куда откручивать).
Вот сами шпильки, еще куча ржавчины вокруг (задумался об антикоре ).
[attachment=4459:DSC00838.JPG]
[attachment=4460:DSC00837.JPG]
Гайки со шпилек, вполне удобно откручивать накедным ключем (12).
Потом немного тупанул с нижним болтом - стал откручивать головкой (17) гайку (она приварена ), дошло когда согнул вороток .
Еще понадобится ключик на 13 для снятия верхней опоры(отбойник пыльник) с аммартизатора, сама опора и отбойник - не разборная часть и цена на этот комплект (пыльник, отбойник, опора) 800 с каком руб.
При установке нового амартизатора поддомкрачивал рычаг (не дотянулся шток ама до верхних шпилек)

Еще, как вариант (эксперементальный) изменения цвета
Под стекло дисплея была поставлена красная пленка
[attachment=4386:DSC00817.JPG]
С перевернутым полиризационным фильтром
[attachment=4385:DSC00811.JPG] (полиризационный фильтр не рпижат, поэтому кажется с затемнением)

[attachment=4382:376386378.png]
А красный дисплей смотрица не похо!!!

Побрызгать отчистителем двиг., ЭБУ накрыть пакетом (т.к. пластиковый пыльник там походу для красоты, (не надежный) может вода попасть) и смывать струей воды, уплотнители электрических разъемов надежны (после мойки керхером, проверял (разъеденял) - все сухо), под крышки АКБ и предохронителей -вода тоже не поподает, в колодцах свечей тоже все сухо(хорошо уплотняют катушки зажигания) - единственное, стоит немного воды (в проеме клапанной крышки, где свечи, катушки) - уберается губкой, после мойки - сразу завожу мотор (чтоб быстрее высыхала вода)
Так что мыть можно смело, сам уже много раз мыл(керхером), после чего(спустя время) опять же проверял эл. разъемы - окисления нет (тьфу 3 раза)

Так это форсунка от какого авто???
В диаметр отверстия нашей форсунки - наконечник шприца будет(как мне кажется) маловат, надо чтоб соедения были плотные, чтоб давление создовалось, а тут либо шприц просто так вставлен (и при промывке брыжет со всех щелей), либо входное отверстие форсунки прям четко совподает с диаметром пипки шприца и плотно внем стоит.

Чета зацепила меня, обсуждение чистки форсунок в этой теме и начитавшись <noindex><noindex><noindex>этого</noindex></noindex></noindex> , решил почистить и себе (в основном эксперемента ради), т.к. многие чистят сами (таким способом) и не чего страшного не происходит, решился и я на это.

Вот что для этого понадобиться:
Жидкость (в балончике) для чистки карбюратора (продоется в комплекте с красной трубкой)
Резинавый шланчик Внутренним диаметром 6-7мм (я использовал (из того что было) силиконовую трубку вакумкорректора (можно и без нее), короткий резиновый шланчик диаметром 7мм - для адевания на форсунку и немного изоленты)
Зарядка от мобилы 5v (большенство подключают прямо к АКБ, но я не рескнул т.к. работают они (форсунки) от меньшего напрежения чем +12, да и 5v для открытия форсунки достаточно)
Кнопка без фиксации (но можно и с ней)
2ва самых маленких разъема - мама (для подключения к форсунке)
Кусок провода
[attachment=4375:DSC000004.JPG]

Понислась

Снимаем рампу

Отгибаем синий зажим (быстросъемной муфты) шланга подачи топлева и вытягиваем шланг (одновременно отжимая синий зажим), лучше подложить под шланг тряпку (с него выльется чуток бензина)
[attachment=4371:DSC000002.JPG]
Вытаскиваем пистоны 3шт. пристегивающие провода форсунок (на фото зеленые стрелки)
Снимаем 4ре разъема с форсунок (на фото красные стрелки)
Откручиваем 2ва болта держащие рампу (на фото синие стрелки)
[attachment=4372:DSC000001.JPG]
Прикладывая немного силы, вытягиваем рампу с форсунками
Далее, уже со снятой рампы вытаскиваем ворсунки (тоже приложив усилие), разжимая круглогупцами металлические зажимы
[attachment=4373:DSC000003.JPG]
С форсунки снимаем 2ва резиновых уплотнительных кольца
К снятой форсунке, подсоеденяем нашу колхоз систему
[attachment=4374:DSC000005.JPG] (на фото, по запарке форсунка вставлена в шланг не правельно - надо наоборот)
Подключаем ее к розедке, нажимаем на распылитель балона(создовая давление в трубке) и кратковременно 1-2сек. включаея кнопку питания (при нажатие кнопке, слышан щелчок в форсунке - это она открывается)
Чистим, потом собираем все обратно (снятие, установка рампы и форсунок очень легкая и быстрая), у меня на все про все с чисткой ушол 1 час.
На все форсунки ушол один балон (причем ушол быстро), желею что не купил 2ва, хотя запросто можно повторить эту процедуру

Теперь немного об эфективности такой чистки.

Я не ожидал - но эфект и вправду есть!!! Не буду врать что моя ласточка стала самалетом , но, реально на нажатие педали газа стала реагировать намного четче (раньше запаздывала), даже троготься стало как то легче. Вообщем доволен.

рекомендуется чистить каждые 15-20 тысяч км
инфа и всякие страсти(если не чистить) здесь

Особенностью механических коробок передач Мазда можно считать необходимость частой замены смазывающего состава. Замена масла МКПП Мазда требуется не реже 50-60 тысяч километров, в противном случае возможно возникновение серьезных неисправностей.
так пишут <noindex><noindex><noindex>здесь</noindex></noindex></noindex>

Еще
производятся только для внутреннего рынка Японии и в Россию официально не
поставляются

bambini - тебе с тапками фартануло

Нырыл инфу про поролон.

Новые летние шины SP Sport LM703 созданы японским отделением фирмы DUNLOP специально для тех водителей, которые, в первую очередь, ценят акустический комфорт во время движения. Уверяем, такие шины вам еще не встречались. Самой главной отличительной особенностью летних шин SP Sport LM703 является специальная губка, сделанная из специальной звукопоглощающей пены. Расположенная на внутренней части покрышки, эта легковесная губка, особой конструкции и формы, гасит вибрации воздуха, находящегося внутри колеса. Испытания завода-производителя показали снижения шума, при движении автомобиля по гладкой дороге, на 3 dB, по сравнению со своей предшественницей моделью DUNLOP SP Sport LM702.+
[attachment=4357:vnutri.jpg]

Мож в свои тоже вклеить

Первый вариант - вроде не плохо
Второй - не понравился по цвету

А вообще больше нравится вариант без тонеровки - мнеб такие , у мены красные вот их бы затонировал, а еше лучше бы поменял (с белым стеклом)

Вот крышка АКБ от ма3ешки 2003г.в.
[attachment=4337:merge_image.jpeg] нашол ЗДЕСЬ 630руб.
по креплениям одинаковая (сравнил со своей)

Может от ма3ешки с 2003 г.в. крышки подойдут
[attachment=4336:mazda_3_...opics_ru.jpg]
они разборках не редкость

Блок климата
Тут без колхоза не обойтись.

Пробывал вместо штатных ламп вставлять светодиоды (в потроны) (там их 5 шт. - по 1шт. на крутилки и регулеровку обдувом, 2ш. нижние кнопки) , но не получалось равномерной подсветки (тускло горят нижние кнопки и одна из клавиш регулеровки обдува), стачивал головку светодиода (чтоб более рассеевался свет) , даже ставил те что идут на приборку и ГУ (у них угол свечения 120 град.) но толку не какого.

Вообщем решил поставить светодиод на каждую клавишу. Чтоб не ставить на каждый светодтод резистор, был поставлен один резистор 2вата 75 Ом (для более удобного монтажа светодиодов)перед входом +12(подсветки) на блок климата.
Был обрезан провод от штекера(климата) и между припян резистор
[attachment=4326:000000.png]
[attachment=4327:DSC001.JPG]
[attachment=4328:DSC002.JPG] (провод идет исключительно на подсветку)

Избавился от патронав ламп.
К клемам на прате (для потронав), были припаяны светодиоды. 4шт.- на нижние клавиши (были изогнуты над каждой кнопкой, изолированны), по 1шт.- на обе крутилки и 2шт.- на клавиши обдува (8шт паралельно., под них и был расщитан резистор)
[attachment=4329:DSC006.JPG](на фото одного светодиода для клавиш обдува еще нет) выглядит конечно не ВААХ, но главное что работает
Так подходит ток к клемам (не перепутать полярность при мантаже светодиодов)
[attachment=4330:DSC005.JPG]
Фото подключинной (для проверки) платы
[attachment=4331:DSC007.JPG] (допаян 1шт. для клавиш обдува) Монтаж светодиодов прочный (надежнее чем патроны)
Так выглядит в итоге
[attachment=4332:DSC008.JPG] равномерный цвет каждой кнопки (заменены на белые светодиоды 2шт. индикатора кнопок А/С, AUTO)
Вот такой, вариант подсветки блока климота - думал думал, другого не придумал....но всетаки даволен, получилось как надо.

П.С. Немного о разборке (как снять блок климата - на форуме есть инфа)
Отстегиваем защелки 6шт.
[attachment=4333:DSC003.JPG] снимаем лицивую понель(с кнопкоми рег. обдува)
откручиваем 6 саморезов
[attachment=4334:DSC004.JPG] снимаем плату с крутилками
еше по 2ва самореза с обратной стороны платы на каждую крутилку.....все, плата голая.