МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОДИАГНОСТИКЕ И УСТРАНЕНИЮ ХАРАКТЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНДИЦИОНЕРА
Принцип работы кондиционера я разделил бы на три составляющие: пневматическая, электрическая и электромеханическая.
Итак: при включённом кондиционере подул тёплый воздух.
Не выключая кондиционер, на заведённой машине загляните под капот, справа (по ходу движения) от двигателя нужно постараться разглядеть самую нижнюю вращающуюся муфту (она соединена с коленвалом посредством ременной передачи. Ремень 5К716 – пять борозд, длина 716мм) и прижимную пластину на ней (она крепится с торца муфты, имеет три выделенные головки (шашки).
Продолжим:
Катушка у нас в руках. На тыльной стороне наблюдаем два контакта: первый (плюсовой) с клеммой на конце, второй выведен наружу и приклёпан к рамке (масса).
Эх, теперь точно не получится никому муфту свою впарить
+ в репу однозначно!!!
И тему "прилепить" сверху.
Это просто "шокккк - тема". Я два дня лазил по форуму в поисках информации и вот наткнулся на это чудо!!!, если все получится и кондей заработает буду несказанно счастлив. Машину купил зимой с рук. 2 л. 2007 год. МКПП 40000 км. В мае стал включат кондей и вроде-бы все нормально, через 5- 10 минут даже влючаеться эко-режим и все работает без перебоев. Но в жаркие дни а их еще было очень мало, вдруг обнаружил следующую проблему. При включении кондея идет чуть тепленький воздух и где-то только минут через 7-10 начинается постепенное охолождение , но не о каком холодном воздухе и речи нет. Однако заданный режим охолождения в 19 С (при наружной в 22 С) достигается и эко-режим включается как часы. В предидущей машине даже с самую жару, после включения кондиционера через минуту уже шел "холоднучий" воздух. Что может быть пока не разобрался, но сегодня прочитав сее чудо, знаю с чего начать. Огромнейшее спсибооооо!!!
я бы для начала салонный фильтр поменял, может и не требуется лезть так глубоко.
у меня походу муфта навернулась где ее можно купить(на эксисте прочерки стоят)
Ну Вова, скорей Пароходову в личку
зашел......Сергей говорит что его муфта на автомат, а у меня мех. что же делать???
заехал в сервис попросил код детали, так они мне дали код шкива компрессора(не знаю специально что ли)
Сама муфта - железная и ломаться там нечему, точнее могут быть две поломки: 1. электромагнитная катушка, 2. подшипник.
Прелположу, что размер муфты на МКПП и АКПП может быть и разный, однако принцип работы и устройства - один. След-но, если сам ковыряться с катушкой не хочешь, достаточно снять её "в карман" на любом сервисе и на любом строительном рынке (есть палатки по ремонту эл.бытовой техники) отдать её в перемотку, но что-то мне подсказывает, что никто и ничего перематывать не будет, а так же вставят перемычку вместо термопредохранителя (вы об этом и не узнаете)
Эх, что же я не сакцентировался на подшипнике (зациклился на муфте) - надо бы его эдентифицировать, потому как мне кажется его тоже возможно заменить самому.
ПиСь. И ещё бы сравнить муфты (и отдельно катушки) от Механики и Автомата, а мож. ещё от 1,8 и 2,0 , что разные компрессоры? или только размеры муфт? а ремни то же разные?
Спасибо большое форуму снял компрессор,вскрыл муфту и починил ее-работает)).
Сейчас заморочусь с радиаторами и усё будет хорошо!(в пробках воздух не охлаждается) а в режиме рециркуляции всё гуд.
я так понимаю промыть их надо..
Прекрасная работа! Благодаря таким вот инструкциям форумы просто неоценимы. Мне диагностировали перегоревшую катушку, всё мучился где бы её поменять, чтоб не ободрали как липку и можно ли это проделать самому. Вот оно! Ответы на все вопросы. Залез бы раньше - съэкономил бы 1тыр. на диагностике. Теперь найти время и конец страданиям без кондёра.
Паш, так почему сразу снять не получилось? В чём проблема была?
Ты имеешь в виду самый первый шаг - открутив центральный винт, снимаем (точнее вынимаем) прижимную пластину? Так оказалось всё просто: поначалу я то предположил, что пластина плоская и приложена к муфте, и должна чуть-ли не отвалиться сама. А она имеет юбку со шлицами внутри (надевается на шлицы вала), и посажена была плотно. Силу применять (по незнанию) - не в моих правилах, а когда вчитался в форум - без проблем двумя отвёртками, что-б без перекосов вынул енту пластину.
сегодня как то тоже климат повёл себя странно. Ехал с зоопарка, за бортом +32, у меня на автомате +21. Через час пути начало как то теплеть в салоне, а потом вообще тёплый воздух подул. Я ещё ниже, не помогло, ещё и так до минимума (+15), толку нету. Выключил, открыл окна - жарко. Через минуту включил - заработал опять
очень похоже на электрику... у меня на рено лагуна так же кондей помирал, закис проводок. Муфта электромагнитная, нажал кнопочку - она притянулась к валу, раскрутила компрессор, тот погнал хладагент по трубам, соответственно, в салоне становится прохладно. Вот у меня муфта не притягивалась. На кочке подпрыгнул - прохладой повеяло, еще раз подпрыгнул - ташкент
Точно, так оно и было.
Александр, вникай в теорию. Видать пришла и твоя очередь.
Хм... Нашел
Так что - вперед! На баррикады! На эстакаду!
Вчера занимался описанной Сеттером выше операцией по удалению аппендикса под именем терморезистор и впайкой на его место перемычки. В целом всё прошло как описано уважаемым автором инструкции. С той лишь разницей, что я работал не на яме, а на кирпичиках и домкрате. Так оказывается тоже можно, но тяжелее и дольше.
Самые большие сложности возникли там, где их не ждал. Камнями преткновения стали стопорные кольца и.... фишка. Я работал с крепким шилом и некой металлической загогулиной. С их помощью первое кольцо снялось довольно легко, но одевал я его минут двадцать, со вторым обратная история - оделось хорошо, но пока снял замумукался. Не советую браться за эту процедуру без приспособления по снятию стопорных колец. А фишка просто шокировала своим неудобным расположением и полным отсутствием запаса провода на участке от компрессора до фишки, по эти причинам размыкание/замыкание контактов дались очень непросто (хотя на яме видимо этот процесс был бы проще). Всё остальное - не сложнее замены тормозных колодок.
Касательно затраченного времени скажу так: озвученные 45мин на разборку и 25мин на сборку может быть и достижимы, но на мой взгляд только при наличии нужных инструментов, подъёмника и не с первого раза. Лично я разбирал 1час 40мин, потом работа по перепайке минут 30 и сборка около часа. Дополнительно пришлось размачивать вэдэшкой прижимную пластину с её резиновыми пятками - закисли.
Но на этом моя история пока не получила хэппи энда. Сама муфта заработала, и кондёр захолодил, но.... только при подключении плюса напрямую, не через фишку. А через фишку получался лишь слегка намогниченный корпус, который с трудом удерживает швейную иглу. Тщательный осмотр показал, что чудо элктрики в сервисе пока проверяли приходит ли + к катушке так измордовали подводящий проводок к той самой фишке, что там осталась от силы треть его сечения. Теперь предстоит его замена, попытаюсь сделать без снятия компрессора - уж боль неохота ещё раз перезаправлять систему. Вот как-то так.
вкратце - после вскрытия обнаружил отсутствие торцевого винта на муфте. вкрутил обычный болт с шайбой. все заработало.
единственный момент - после выключения AC, прижимная пластина немного проскальзывает с небольшим поскрипыванием, т.е отходит не сразу. посмотрел на другой машине (3-ка) - так же есть проскальзывание. интересно, стоит ли волноваться на счет поскрипывания или это нормально?
Это кто? откуда и зачем? С кем разговариваешь?
Всем привет. Плохо работал кондей - в больших пробках дул теплым воздухом и раздавался стрекот, который пропадал при включении А/С. Для начала дозаправил систему фреоном/маслом и промыл снаружи радиаторы. Решил поменять подшипник шкива компрессора на такой: 35BD219T12DDUCG21. Когда сняли муфту оказалось, что родной подшипник очень даже живой, а вот прижимная пластина слегка погнута и неравномерно прижимается при включении. Как смог шлифанул на круге, почистил. Кондей включается почти незаметно и холодит (3 раза ТТТ). Но все-таки ищу ровную пластину, которая по экзисту идет в сборе с муфтой и стоит ой-ой денег.
Не первый раз читаю о перекосе пластины. А что, ни кто не задавался вопросом: по какой причине? Понимаю так: на вал насаживается подшипник с муфтой, крепится стопорным кольцом + на шлицы шкива надевается прижимная пластина, крепится центральным винтом. Вопрос: стопорное кольцо не держит (слетело) и муфта на подшипнике не перпендикулярна валу? Или: недокручен/потерян центральный винт и прижимная пластина не перпендикулярна валу?, но у неё довольно глубокое посадочное место на шлицы. Или: перекос самой пластины относительно её основания?, и проточив её, ты привел её в норму.
Задай себе эти вопросы и прикинь ещё раз, нужна ли тебе новая пластина.
В том то и дело, что не перекос. Как будто пластину снимали с вала, таща за "уши" и прикладывая невероятные усилия; или нагретой попала в холодную воду и ее повело. На стальной плите сразу была видна неровная поверхность в горизонтальной плоскости. Пока работает в штатно ищу в вялотекущем режиме. Просто поделился - как пример неисправности работы компрессора.
А это чуть было не случилось со мной (читай выше). Первый раз не снял пластину - побоялся применить силу (слишком плотно сидела на шлицах). Со второго раза снял без проблем - ещё раз перечитал форум и снимал с помощью нескольких отвёрток - использовал их в качестве клиньев.
ПиСь. с опять же, если ты её шлифанул и восстановил её плоскость - чего уж менять-то.
Я так же протачивал пластину, но после, понял что делал у себя это зря, сточилась она у меня неравномерно не из-за перекоса, а из-за неравномерного износа 3-х резиновых демпферов, на 2-х она сидела плотно, а на одном перемещалась свободнее, может подгорел где, там она и сточилась больше, в результате проточки я только, наверно, ухудшил ее работу, так как сточил места, где она и так еле доставала до муфты.
Здравствуйте! Огромное спасибо Сеттеру, за руководство по ремонту!!! У меня отказал климат в отпуске и в центре Сочи. Благодаря детальной инструкции - все работает! Времени для починки надо, действительно, немного. Ремонт реально провести в условиях дальней поездки (пришлось купить несколько ключей - рублей на 250). Спасибо огромное!!!
Всем здрасте! Вопрос .При замене кондиционера нужно ли его женить с мозгами ?
Вопрос не корректен: при замене чего???
Кондиционер состоит из: комрпессор, радиатор, трубопровод, электрочасть, фреон с наполнителями и пр. и пр. А климат-контроль ещё и электроника управления климата
Доброго дня
Полетел кондей...прочитав на форуме про его реанимацию решил лесть в катушку. Сам лесть не хотел, поехал в сервис. После этого всего действия у меня все заработало...НО, ровно на неделю.
Возникает вопрос:
1. В чем может быть проблема в выгорании этой перемычки в катушке?
2. Можно ли поставить большем диаметром перемычку в катушке?
Лёшка, друг - ща мы будем тебя лечить. Чуть потерпи - готовлю очередной пост.
Всем, привет. Я ещё не надоел (с этим кондиционером)? Так просто от меня на отвертитесь, тем паче сказал же: "что бы решать вопрос на "раз". Тогда продолжим:
Прошлое лето кондей отработал на ура, а зимой я что-то расслабился и забыл про него совсем. Снова наступило тепло, дожди - включаю, а кондиционер-то не работает. Упс.
Но схема-то отработана: радиатор/трубки/фреон смотреть не стал - не включается муфта, а значит: сначала подкапотный предохранитель (MAG) - исправен, тогда уж поход к компрессору (к муфте). Откручиваю четыре шпильки крепления компрессора - он нормально держится и на трубках (конечно без насилия), это позволит легко рассоединить и вынуть клемму муфты и снять ремень. Компрессор снова фиксирую шпильками (чтоб опять же не насиловать трубки), прозваниваю клемму - есть напруга
Для начала решения вопроса необходимо ответить на первый и второй в одном флаконе.
1. когда последний раз перезаправлялся кондиционер?
Если давно, более 3 лед назад, то нужно пройти процедуру перезаправки с добавлением масла.
При этом происходит:
а) полная откачка среды из системы вместе с взвешиванием количества хладагента и его осушкой;
б) вакуумирование;
в) заправка системы с добавлением масла.
Работа кондиционеров такова, что при пониженном значении давления в системе датчик низкого давления просто запрещает подачу напряжения на катушку муфты.
Если количество хладагента и, как следствие в силу утечек, масла мало, то происходит затруднение вращения компрессора, что передается на муфту.
Муфта перегревается.
Это практические наблюдения по данному вопросу.
2. Необходимо проверить правильность установки зазора в муфте компрессора.
3. излишне высокое натяжение ремня, вызывающее не только перегрев муфты, но и выход из строя подшипников.
Вывод. Перегорание термопредохранителя муфты - всего лишь симптома большей беды.
Ссылки напоследок.
И еще ода -
... пока писал свое сообщение, Сеттер уже выложил на гора решение проблемы....
Выходит так, что по фактам, сказанным Павлом (многоуважаемым Сеттером), наиболее вероятная причина - пункт номер 2 из моего предыдущего манускрипта.
Тогда при слишком малом зазоре будет иметь место трение муфты, а при слишком большом - проскальзывание в силу малой прижимной силы муфты. Муфта греется, выходя постепенно из строя, а предохранитель плавится.
Прочитал про регулировку в Первоисточнике - Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf (http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4427&view=findpost&p=56897или http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=7090&view=findpost&p=106955)
На странице 07–40–25 есть рисунок
В первом абзаце совершенно верно сказал. Однако я осознано ставлю "жучёк", полагая, что вероятность критического перегрева компрессора/катушки - мала или дешевле, чем приобретение новой муфты (с очередным терморезистором в катушке, который так же погорит). А если уж (что маловероятно) перегреется так, что погорит обмотка - произойдёт КЗ, вот тут-то и сработает подкапотный предохранитель.
Кстати, пришёл вопрос, и давайте ка его обсудим:
"При длительном движении в пробке при включённом климимате, вдруг из сопел начинает дуть тёплый воздух, при возобновлении нормального движения - кондей как прежде холодит"
Выскажу своё мнение: В пробке, в жару - не очень справляется радиатор и вентилятор. Полагаю, что борт.комп определяет перегрев двигателя/тосола и открывает подачу в радиатор отопителя, т.е. находит дополнительный охлаждаемый радиатор (да же за счёт салона) Раз возобновляется охлаждение - терморезистор не нарушен/катушка магнитит/компрессор работает, и в салон поступает кондиционированный (осушенный) воздух, разве что горячий, как при включенном обогреве и кондиционировании.
Причиной этому вижу: 1. забитые (грязные) радиаторы, причём оба, и пух/вата/пыль между ними. Причем для прочистки и промывки обоих, необходимо и достаточно снять только один - тосольный.
2. Возможная утечка и недостаточное давление фреона, но здесь бы я ещё заморочился поиском места утечки.
3. И ещё варианты, которые описал Максим.
ПиСь. Ещё спрашивается: подобное явление (дополнительное охлаждение двигателя через отопитель) - привелегия машин с климатконтролем, или всем?
Что скажете?
Отлично. Макс - ты "супер". Как и предполагалось.
ПиСь. Теперь вопросов про кондишн наверное не осталось (ну хотя бы ещё на год). Да же интересно - кто-нить еще подкинет проблемку? А то ж заскучаем.
я подкину.сегодня у нас на урале так неожиданно ударила жара.аж 31 показывал бортовой комп.стою у садика курю (пардон еще не первое июня ) общаюсь со знакомым...он задает вопрос.машина работает кондер включен.... а где у тебя конденсат от кондиционера? стою затылок чешу.а ведь у меня на 323 мазде всегда лужа была под машиной-а на 5 нет...открыл капот.смотрим.сухо!холодный воздух дует...сегодня вечером весь мозг сломал но ответа не нашел.
Мозг не ломай - ещё пригодится , однако лужа быть должна ( у меня есть), но не обращал внимания - через какое время после завода машины. И ещё: как-то давно, где-то на форуме была такая фраза, что сливной патрубок расположен не очень удачно - прячется за балкой/рычагом или ещё чем-то. Я к чему, да к тому, что при определённых условиях конденсат может попадать во внутрь какой-нить железяки и перельётся когда полную её нальёт.
ПиСь. Наверное есть повод поприглядываться, но паниковать не стоит.
да сколько ее ждать то этот перелив.смотрел на трубку в районе винкода.сухая она.других переливов не нашел.после двух часов движения с включенным кондеем.подул ну неееочень холодный воздух.буду мозг ломать дальше ))) два года владения машиной и не обратил на это внимание ))))если честно то систему кондициаирования не понимаю.фотографии изучил вдоль и поперек.но ответа не нашел.если честно в сервис ехать не охота .деньги возьмут-а проблему не решат.
Ну ты уж определись: кондей работает или нет? Если НЕТ - читай тему сначала, если работает - отключается или нет? - читай последние посты. Законы физики никто не отменял - конденсат должон быть. Если трубка сухая, а кондей действительно работает - мож. у тебя под ковриком бассеин? Я бы озадачился поиском воды в "пустыне"
Привет, надо лить воду и воду в шланг, пока не появиться под машиной вода.
сегодня утром включил.все работает.дует холодный воздух.ремень не проскальзывает.под ковриком сухо.но конденсата нет.обратил внимание на частое срабатывание компрессора на холостых оборотах.примерно три секунды подключен три секунды отключается.раньше такого небыло.наверно проблема в хладагенте .начну проверку с этого.всем спасибо за помощь поеду на сервис.
Все привет!
Сегодня был свободный вечер и я решил посмотреть, подкрутить прижимную пластину кондиционера. У меня она как то плохо прижималась: иногда начинала со скрипом проскальзывать и кондиционер отключался.
Сразу скажу: вечер не задался! Постоянные звонки по работе и собственные затупы несколько усложняли задачу!
Во-первых, винт, крепящий прижимную пластину не открутился - шестигранник сорвал болт (несмотря на пропшикивание ВДшкой последние 3 дня). Пришлось высверливать. Потом потерял дистанционную шайбу и долго ползал по земле с магнитом...
Дальше, во время разговора по телефону я, недолго думая, выдернул не то стопорное кольцо... выдернул то, которое внутри:
Ну ты умудрился ослабонить вал компрессора.
Давление в системе всегда присутствует, а в нижней точке должно оказаться масло.
ПиСь. А небыло мысли ехать к заправщикам и проверить/дозаправить систему? (Много ли убежало?)
Кондиционер работает. Видимо, не много фреона с маслом выпустил
Собственно, вчера и сегодня покатался по жаре. В том числе и по пробкам. Отключений кондиционера больше нет!
Теперь надо бы радиаторы почистить. То что видно снаружи - все забито грязью. Я так понимаю, надо снять бампер и один радиатор или можно обойтись без разборки? Есть ли где то инструкция по данному процессу?
P.s. ездил, прислушивался и заметил, что при наборе оборотов двигателя, раздается шелест - наверное, отключается муфта кондиционера для облегчения работы двигателя. Потом подключается и работает нормально снова. Шелестит, видимо, пластина которая почему то отходит не полностью (может муфта не полностью отключается?). А вот если выключить кондиционер просто кнопкой, то все нормально отключается: никаких звуков. Это у всех так или только у меня теперь?
Вот и моего железного коня на прошлой неделе настигла хворь - перестал работать кондей!
Вчера все сделал по инструкции - наслаждаюсь холодком
Итог: чистка шкива и шлифовка пластины на нем, замена подшипника, шлифовка прижимной пластины, впаивание перемычки на катушке и чистка площадки крепления к компрессору, выставление зазора прижимной пластины, замена ремня
Сеттеру РЕСПЕКТИЩЕ!!!! СПАСИБО!!!
Вот и у меня "потеплело", передохну малек после поездки, пойду разбираться в чем дело ...
Привет всем. У меня такая же беда приключилась - из кондея теплый воздух дует. По дороге заехал к мастеру, который специализируется на ремонте автокондиционеров. Проверил фреон, реле, предохранитель и сказал, что до компрессора не доходит напряжение. Надо к электрику. Дал адрес, взял 400р. Я прикинул ,что с так я совсем без денег останусь. Но форум помог! Если бы не подробнейшая и красочная инструкция уважаемого Сеттера, не полез бы сам. Огромное спасибо! Добавить особенно нечего, но есть нюансы... Снимал прижимную пластину с огромным усилием. Отвертками, клиньями, потом монтажкой маленькой. Простукивал, WD-40 поливал. Никак не хотела слезать. Боялся сломать ужасно, особенно после того как узнал цену детали - 20 451 р. Через 1,5 часа насилия - снял. Не сломал, но погнул. Катушку починил по инструкции, только впаял два скрученных проводка по 0,3мм, а не один. Для пущей надежности. Заизолировал ПВХ изолентой. Замазал Поксиполом.
Еще раз повторюсь.
Предохранитель, что стоит непосредственно в цепи катушки и установлен на компрессоре, защищает не катушку или электрическую цепь, а компрессор. Его прицип действия - тепловой. По току он нормирован на 20 Ампер. Температура плавления - вот его основной параметр, по которому он калибруется. Поэтому и установлен непосредственно на приводном агрегате.
Предохранитель, что установлен в распределительном блоке, как раз тот, который защищает проводку в случае выхода из строя катушки или замыкания проводки.
Поэтому и назначения у них - разные.
П.С. Я бы посоветовал на радиорынке потратиться в 50 рублей и купить аналогичный. В Киоске "Чип энд Дип" на митинском они уж точно найдутся.
По конструктиву бывают разные, но аналогичные там и продаются в таких же, как на фото, корпусах.
Подшипники грелись или просто случайно вышел из строя? Причина переплавки ведь не устранена.
П.П.С. Только паять термопредохранители нельзя! Только обжимать гильзой.
Продолжу свою эпопею.Как порекомендовали ТОВАРИЩИ свыше, начал проверять по пунктам - ... короче все крутится и вертится.Заглянул под капот в блок пред-ей, и вижу
Сомневаюсь, что термопредохранитель защищает компрессор от внешнего перегрева. В этом случае он стоял бы на корпусе или ввернут в него. А при таком расположении, в цепи катушки, его роль, скорее всего, защита от перегрева от электричества. 192 градуса - это много. При таком нагреве потекла б изоляция, или крышки подшипника, или смазка его... К тому же шкив на улице находится. Не может же он так греться?
Вполне может.
Ведь и диски аж до красна накаляются порой. Так и муфта нагревается.
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Хочу поделиться с вами своим опытом (печальным) по ремонту кондиционера.Отдельное спасибо СЕТТЕРУ за подробнейшую инструкцию.
Предыстория болезни, подул горячий воздух температура двигателя поползла верх (на момент поломки пробег составлял чуть более 100 т.км. пробега и 3,5 году отроду авто). Заехал на ближайший пункт по заправке. Заправили, но компрессор не включается. так и оставил ездил без комфорта год.в этом году решил вплотную заняться, т.к. предстояло 3 поездки на юг в течении лета с ребенком, да и в Москве днем не айс по пробкам плюс запотевание стекол в дождь. Обратился в свой сервис на Ильменском, проверили все приговор, сдох компрессор и + система не держит вакуум, целый букет . Рекомендации замена компрессора в сборе, цена вопроса 30 т.р + работа. Далее форум, дача, домкрат...
Надо сказать времени затратил очень много на разборку и сборку. Сняв всю имеющую защиту (картера, компрессора и т.д.) с небольшим усилием открутил болт шестигранником (действовал строго по инструкции) приготовился вытаскивать прижимную пластину с помощью отверток. К моему удивлению пластина свободно снялась руками без каких-либо усилий!
Воодушевленный легкостью снятия пластины, принялся к съему подшипника, а точнее стопорного кольца. здесь я промучился около 40 минут (при условии что работал в 4 руки) по переменно, а то и вдвоем пытались снять кольцо. Тут хотел-бы посоветовать при снятии стопорных колец брать круглогубцами с длинными и удобными ручками, т.к. усилие надо применять не маленькое. Еще 40 минут понадобилось, что-бы снять второе стопорное кольцо, которое держит саму муфту.
Муфта в руках (точнее на столе). Аккуратно НОЖИКОМ вскрыл терморезистор, откусил припаял на его место 0.4 мм перемычку (0.3 не нашлось, а меньше побоялся - перегорит) изолировал бумажным скотчем, залил эпоксидкой.
Через 2 часа собрал в обратном порядке - НЕ РАБОТАЕТ!!! До сборки прозвонил тестером спайку, все норм, единственное смутило, на тыльной стороне есть два контакта уходящие в саму муфту, там тестер молчал.
Выводы, либо обмотке пришел конец, либо я аккуратно ножичком (что скорее всего) повредил обмотку. Так еще где-то посеял кольцо, которое регулирует зазор пластины с муфтой (при снятии все внимательно осмотрел, вроде ничего кроме болта с шайбой, платины, подшипника, муфты и 2 стопорных колец не было) Это теперь просматривая фото Сеттера и схемы компрессора, понял, что где-то было кольцо. Теперь если затянуть болт шестигранником, пластина прижимается к подшипнику муфта работает постоянно, но за что-то цепляется (скорее всего за место впайки перемычки, залитой эпоксдкой) и ремень проскальзывает.
Теперь ищу новую-б/у муфту, нигде нет (МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО Б/У ИЛИ ВОССТАНОВЛЕННАЯ), есть новая за 10 т.р. И вопрос к форумчанам, я правильно понимаю, что на М5 2.0 л. автомат подойдет муфта от М3 2.0 л. автомат, а следовательно от форда?
И что посоветуете делать с потерянным кольцом, что можно использовать взамен его. Буду признателен за советы и предложения!
Регулировочных колец вообще то два. Одно потолще, одно потоньше.
Я тоже их терял и ползал потом с магнитом - сканировал землю
Обычные шайбы на замену точно не пойдут - толстые. Может, вырезать из банки типа как ув. Сеттер сделал: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&showtopic=6031&view=findpost&p=106930 ? Точный размер не важен, нагрузки на них нет. Подобрать необходимую толщину и затянуть...
Да, печально... Ни чего не скажешь..
Регулировочные шайбы сделаны из плотной твердой стали. Они к тому же еще и шлифованные.
Мягкая сталь может просесть.
Нужно подбирать шайбы из твердой стали.
Макс прав. Повторюсь: я впаял именно " ЖУЧЁК " (со всеми возможными вытекающими последствиями - если что - меня не пинать) и толщина проволоки большого значения не имеет. И если кто думает о предохранительных свойствах этой перемычки - ошибается.
ПиСь. Но пока у меня всё работает (уже два года) - тьфу три раза.
Спасибо за советы, кольца нашлись, мы их на болт с наружной стороны надели (дошло спустя 3 дня ).
Осталось дело за малым, нашел ребят которые за 5 т.р. перематывают муфту. Идея такая, снять муфту и собрать все обратно уже без муфты, т.е. одеть подшипник затянуть прижимную пластину без регулировочных колец, натянуть ремень, тем самым, при запуске двигателя, кондей будет работать в принудительном порядке постоянно. Таким незамысловатым способом хочу проверить работоспособность самого компрессора. Дня 2 так покататься, заодно найти и запаять дырочку в системе и соответственно заправить.
Если перемотка муфты не поможет (я то свою уже ковырял, возьмутся ли), поеду покупать новую. о результатах отпишусь.
Можно и я поплачусь. Поехали мы в черногорию в этом году на своем авто, про все подводные камни и мытарства составлю отчет чуть позже ( тут интернет трудный и с планшета очень не удобно делать отчет). Так вот на перегоне от Тамбова до Липецка наскочил я на шишку из асфальта (двигались ночью, и сильно опаздывали ко времени брони в гостинице.) Итог- порвалась правая подушка двигателя, утром еле нашел подходящую опору от м6, и после некоторой доработки она стала выполнять свою функцию. Так вот при выезде из автосервиса, где менял опору, я включаю кондиционер и... двигатель глохнет. "Отлично"- пронеслось в голове, и кондей больше не заработал. Дальше на Киев, Венгрию, Белград и Черногорию ехали без кондиционера. И вот мы на месте- город Петровац. Пока осмотрелись, освоились- решил я все таки починить кондей- все тесты указывали на неисправность термопредохранителя в катушке муфты. После успешной трепонации, предположения подтвердились. Муфту починил( с горем пополам еле нашел эпоксидный клей в соседнем Сутоморе), собрал- завел и ... не работает. Путем удаления одной и шлифовки второй шайбы добился срабатывания прижимной пластины. И вот тут у меня закрались сомнения в правильности работы компрессора- уж слишком натужно стал работать двигатель. Вспомнилось, что даже на выключенном двигателе прижимная пластина вроде свободно крутилась, а тут даже рычагом не могу провернуть. ВОТ ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: я так понимаю, у меня сейчас клинит компрессор- Чем это черевато, Какие пути решения проблемы, Поможет ли перезаправка с добавлением масла( систему ни разу не перезаправлял, у меня машина уже 4 года)??? Надеюсь на ваши скорейшие ответы, иначе умрем от жары. Просьба учитывать, что мы в чужой стране и общение с местным населением в техническом плане очень затруднительно. Еще хочу самостоятельно промыть-очистить радиаторы, подскажите или укажите как это сделать, какую химию искать для раскоксовки радиаторов. Прошу сильно не пинать, но условия для технического обслуживания действительно близки к "полевым". Спасибо.
Андрей , радиаторы моются путём " раздеталирования " радиаторов одного от другого - в нашем авто : снятием основного ( системы охлаждения , со сливом антифриза ) , продувкой воздухом ( от двигателя ) , промывкой под давлением ( от двигателя ) ... заправка производится путём подключения автоматической/полуавтоматической станции заправки кондиционера , которая производит :
- забор фреона и компрессорного масла из системы
- вакуумирование системы
- ( промывка сольвентом системы - это отдельная поцизиция )
- закачку нужного количества фреона с добавлением нужного количества компрессорного масла ...
Сегодня нашел сервис, где занимаются заправкой кондиционеров. Судя по надписям на аппарате из того что я разобрал из сербского это: откачка фреона, затем что-то типа промывка-дезинфекция, вакуумирование, тест на герметичность, закачка масла и фреона. После включили кондей и механик показал мне на высокую температуру, полив водой радиатор- продемонстрировал падение этой самой температуры, подтвердив мое предположение по поводу забитости радиатора. Правда компрессор все равно руками не смог провернуть. И начал появляться запах горелой изоляции- ох чувствую не долго моему компрессору жить...
Уже на обратном пути затарился антифризом, понимая, что завтра придется снимать радиатор и промывать все досконально. По конструктиву догадался, что нужно изнутри снять вентилятор, затем радиатор двигателя, а радиатор кондиционера мыть на месте.
Андрей привет!Ну как дела,разобрался с кодиционером?
Привет, кондиционер пока дышит, промывка радиаторов очень хорошо помогла- салон быстро охлаждается и компрессор реже включается. Надеюсь до конца отпуска продержится, а там уже дома буду разбираться с компрессором.
Всем кто в Питере, может помочь решить вопрос с кондиционером, сама читала про муфту которую мен так же предложили поменять. Теперь понимаю что не факт. Кто может в Питере реально решить проблему, а то уже устала платить а кондей не работает.
Народ, что ни кто не ведает где могут реально починить кондей, что все сами копаются, Сеттер, конечно подробно описал ремонт, но я блондинка в юбке, под капот вообще ни разу сама не заглядывала. Зачем тогда этот форум, если ни кто не поможет то???
Может начать с подробного описания проблемы?
Форум для того и нужен, чтобы обратиться в кучу контор, которые по Питеру кондеями занимаются, причём сразу в лоб задать вопрос. Например, "сможете перепаять термопредохранитель в муфте?" Думаю, отношение и подход будет иным, нежели к блондинке в юбке, у которой "чотта там с кондеем не то уащще..."
Ниже 15 гр. и не должно быть -это же не холодильник
Кстати девушка А вы кнопочку нажимаете вкл. или только крутите температуру
Серега, я конечно натуральная блондинка, уверяю тебя, но это только волосы, может конечно я не все кнопки в своей девочке знаю, но кондей включить надо, он сам не зарабоет это я догадалась. Спасибо.... !!! Уважаю веселых и жизнерадостных!!!
Доброго утра. За праздники сделал доброе дело, заменил салонный фильтр, заправил и почистил кондей. Купил в магазе спрей для очистки кондея, поцедура заняла 15-20 мин. Теперь наслаждаюсь свежим воздухом в салоне. От спрея вна обивке никаких следов.
Доброе утро. Вопрос на засыпку для знатоков. Во время жары стоял на улице с заведенной машиной и наслаждался прохладой. Минут через 15 пошел горячи воздух и под машиной послышались глухие щелчки. Я заглушил машину минут на 10 и потом снова завел, все работало. Вопрос- существует ли в наших машинах какая то защита от перегрева или это проблема другого плана.
ну я думаю за 15 минут точно не должно было перегреться!! у меня таких проблемм не возникало и при более длительном использовании на холостом ходу!! так что думаю проблема рядом но не в этом
Поддержу. в воскресенье при + 29, машина простояла полтора часа, на холостых, все работало хорошо. Со временем стоянки, все чаще и чаще стал включатся вентилятор
Спасибо, всем за помощь по кондею, обратилась к умельцу золотые ручки, нашел какой то проводок сгнивший перепаял, но Сообщил что нет импульса на реле включ. кондея, на реле + постоян., от замка зажигания приходит +. Нужна схема подключения кондиционера электр. Если есть такая у когго то поможите, друже дорогие, если нет то где её можно найти. Спасибки,
http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4574
почему перегорает магнит муфты кто знает
А здрасти ? Вот здесь посмотри: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=6031&st=0&start=0
И еще одна тема про это Почитай соответствующее темы.
Прочитал вроде как все ..., но так и не понял, в чем конструктивный косяк японцев, почему этот термопредохранитель перегорает?
Увеличивается зазор, в следствии чего перегревается катушка?
На данный момент езжу без кондея, и готовлюсь пройти этот путь ....
Павлу спасибо! за инструкцию.
А какое именно обслуживание, какая процедура? Какой фактор поднимает температуру катушки до > 190 гр по Цельсию ? (если правильно были выявлены параметры этого тепло-предохранителя.)
Фреон испаряется где-то 50 г в год даже в исправном кондиционере, всего в системе 500. Мало фреона - мотор маслает эту катушку практически без перерыва, пока предохранитель не сгорит.
Как минимум раз в 3 года необходимо производить полную перезарядку системы со взвешиванием выкачанного фреона и добавлением масла.
Процедура так же включает в себя откачку и опрессовывание системы.
Привет! Кто поможет советом?
Мазда 5 2008 2,0 АТ. Кондей работает нормально. За 6 лет ни разу не дозаправлял. Но начитавшись про природную утечку фреона поехал к спецу на диагностику.
Вердикт - высокое верхнее давление, около 25. Надо чистить радиатор. Поехал на работу, снял бампер, всё химией залил, Керхером промыл, сетку поставил.
попадание ( подсос) воздуха на стороне всасывания , если ето так то система остановится по высокому . ездил бы дал дальше, уделяя больше внимания кондею. При возникновении проблем заправил бы новым и 6 лет ездил дальше. При стравливании сейчас можно сталкнуться с уменьшением производительности хладоагента. smartphone - nenavizhu tak prisat'
Правильно сказал - был бы "перелом руки", так за 6 лет проявилось бы само - ездий и не мешай машине работать.
ПиСь. Если собственные мысли спать не дают - меняй всю заправку целиком.
Имеет место испарение фреона и замещение его воздухом.
Поэтому то официалы и рекомендуют раз в три года производить полную замену фреона на стенде.
Сегодня тоже добрался до своей катушки, единственное, перед процедурами не замерил зазор.
Однако когда распечатывал свежекупленную эпоксидку, в глаза бросилась надпись про применении при температуре ниже 95 градусов.
Последующий тест в печке на 210 градусов в течение 5 минут показал только пожелтение тестового слоя. Вроде не крошится, даже пластичной после остывания осталась.
Кто чем заливает, проблем не было?
Добрый день.
Помогите поставить диагноз моему "коню". Три года проблем с кондеем не было, потом они посыпались. В результате в течении 3-х лет поменял три радиатора кондиционера, ставил не оригиналы, но все три пострадали от попадания камешков. При первой замене при работе кондея периодически появлялся какой-то звук, напоминающий металлический свист. Сейчас при очередной замене радиатора и закачки фреона у "официалов", кондей вообще не холодил. Машина простояла у них 6 часов, но ничего не смогли сделать. Сказали, что покатайся денек-другой, если ничего не изменится , то приезжай. Приехал. Авто еще продерджали порядка 6 часов, результат нулевой. Честно признались, что у них нет какой-то программы для проверки кондея. Они грешат либо на компрессор, либо на датчик (названия не помню, но он установлен в салоне под торпедой). Главное убили ценой: где-то 50 это новый компрессор, а 5-7 этот датчик. Покатался неделю в раздумьях по магазинам, периодически включая кондей, и О! ЧУДО, кондей заработал - стал холодить, но при его работе периодически появляется како-то треск и вентилятор кондея работает урывками, причем если посмотреть, при работающем двигателе и кондее, на прижимную пластину (деталь которая имеет три выделенные головки (шашки), то она вращается не постоянно - покрутиться и останавливается (синхронно с вентилятором кондея). Подскажите, в чем проблема? И по возможности как ее устранить?
Что, так ни у кого с АКПП муфта и не сдохла? Кому ж мне продать новую родную муфту?
Была подобная ситуация на трёхе. Не думаю, что компрессор с муфтой совсем разные.
Так вот, в моём случае навернулся подшипник муфты. Люфт был, по всей видимости, большой. Пластина прижималась и сразу отбрасывалась. На больших оборотах пластина муфты прижималась достаточно хорошо и компрессор работал. Но от частых включений-выключений прижима износились прижимная пластина и ответная часть на муфте. В хлам, до синевы металла. Заодно и термопредохранитель, впаянный в обмотку муфты сгорел.
Пришлось менять всю муфту в сборе. Купил б\ушную с заклинившего компрессора. Она оказалась чуть большим размером, поэтому ремень компрессора пришлось подбирать. Года 3 уже, как всё очень замечательно работает.
Добрый день!
В конце лета прошлого года в жару подул теплый воздух, диагностика показала, выход из строя муфты компрессора, при этом уровень фреона в норме. Пользуясь, чудо методикой описанной выше, отремонтировал муфту, впаял терморезистор на температуру чуть выше 192 градусов (точно не запомнил) стоил он 12 р. Кондиционер заработал, так как жары больше не было ни каких других процедур делать не стал, и кондиционер не включал. В этом году продул радиатор кондиционера (без снятия), посчитав что этого достаточно начал пользоваться кондиционером. В тот же день опять подул теплый воздух. Диагностика показала выход из строя реле компрессора, реле подошло ВАЗовское за 200 р, хотя потом посмотрел оригинал стоит 400-600 р вполне доступно. Дополнительно еще выкачал весь фреон оказалось 487 г из положенных 500 г и закачал заново со смазкой. Сейчас кондиционер работает, но есть опасения, может я еще чего то не сделал? Какие могут быть причины выхода из строя реле?
Доброго дня. Вот и моя машинка выдала проблему. Пошел теплый воздух, кондей перезаправлял в прошлом году. Начали смотреть и все уперлось муфту. Изучив форум с легкостью полез разбирать.....Но один неприятный сюрприз я получил. Первое стопорное кольцо снялось еще с одним кольцо, причем без усилий. Оказалось,что развалилось посадочное место. Теперь ломаю голову, на сколько попадалово...
Муфту быстро привел в чувство, а что с этим делать пока не знаю. У кого нибудь такое было?
Личка у него заработает, когда он наберет три сообщения на форуме: например, в НОВИЧКАХ представится.
Да, у нас тут с этим строго После муфты, думаю, всё равно будет о чём поговорить. Поэтому надо с людьми познакомиться.
Добрый день!
Второй раз выгорает катушка муфты, на этот раз на СТО говорят ремонту не поддается (не совсем понял почему). После первого выхода из строя впаял терморезистор на температуру чуть выше 192 градусов (точно не запомнил) стоил он 12 р, скотчем не обматывал - залил эпоксидным клеем (может поэтому теперь не поддается ремонту). Зазор проверял щупом. Обслужил компрессор, продул радиаторы и начал пользоваться кондиционером, через месяц сгорело реле компрессора, а еще через месяц-два сама муфта. Может кто знает аналоги муфты CC2961L30A (механика, 1,8 л). И как избежать повторения ситуации с новой муфтой.
Отремонтировал катушку так как написано в теме. Компрессор не откручивал, только защиту снял. Резистор который погорел имеет надпись 6А 250V, больше ничего не нарисовано.
Отдал, наконец, машину на сервис. Промывка радиаторов со снятием-установкой, ремонт муфты(установка терморезистора), чистка компрессора, замена (по результатам промывки - сгнили соты, решил не рисковать, коль уж сняли) радиатора кондиционера, замена трубки высокого давления... Два дня выноса мозга и двадцать три тысячи рублей. Итог. Через десять минут после подписи акта приемки кондиционер погнал теплый воздух в салон. Муфта крутится, компрессор работает, толку ноль. Вернул на сервис. Выносят мозг на замену клапана ТВР. Я щас застрелюсь...
Ну нет, начни сначала с со слесарей-ремонтников ...
Да их там, как собак не резанных. Всех не перестреляешь. Шутка.
Ребята там вполне адекватные, дело свое знают. Это я охламон и раздолбай через «пи«. Полтора года назад, когда кондей помер и сервис цену выкатил а семьдесят тыщ, я расстроился и решил, что дешевле поменять машину, чем каждые пять лет чинить кондиционер. Машину поменять не срослось ввиду отсутствия леворульной альтернативы, а лето обещает быть жарким. Вчера созвонился с мастером смены: цена вопроса ремонта клапана со снятием-установкой четыре тысячи. На этом и успокоился.
Всем доброго времени суток! Мы с Маздочкой Крымские. Приобрел ее в начале года в связи с пополнением в семье. Комплектация Актив спорт, 2007 год, 2.0 л., МКПП, ГБО-4, 145000 км. Хочу поблагодарить благородного Сеттера за предоставленный мануал по пойке муфты кондиционера. Также вдруг задуло горячим. Диагностика показала на муфту или компрессор. Разобрал. Компрессор крутится от руки. Муфта не звонится. Муфту отвез мастеру-кондиционерщику, который ее проволочкой перепаял и залил чем-то (почти по заводу). Все удовольствие - 500 руб. Затем все собрал, проверил, работает. Еще раз спасибо автору и форуму в целом!!!
Добрый вечер!
Собственно изначально на форум попал, через поиск (mazda 5 кондиционер диагностика), поскольку на машине на второй же день владения забарахлил кондиционер.
Осилил тему, но дальше проверки радиатора/ремня/предохранителя лезть побоялся, в связи с кривыми руками. Я и в жигулях-то умудрялся напортачить, а тут куда больший простор для творчества. :-)
Симптомы у меня были такие: кондиционер работал стабильно до полного прогрева двигателя и еще минут 5 после прогрева, потом начинал дуть теплым воздухом.
Съездил в сервис Mazda-sto, проверил фреон и утечки, выяснилось, что все в норме.
Приехал через пару дней еще раз на более подробную диагностику.
Ребята подключали комп, меряли давление и еще какие-то загадочные манипуляции проводили. Затем вынесли вердикт, что вроде как все в порядке, но принудительно отключается и отправили меня в официальный сервис. Денег не взяли.
Сегодня приехал к официалам на Хошимина 1. 650 рублей диагностика, по итогам диагностики сказали, что нужно выставить зазор муфты, взяли еще 650 рублей за выствление зазора и вуаля, мне наконец-то, холодно.
Прямо гора с плеч свалилась, я уже себе успел придумать, что попал на компрессор. :-)
Привет Всем! Такая проблема: поменял ремень кондиционера, теперь при включении кондиционера переодически свистит ремень, особенно, когда начинаешь идти на обгон при резком добавлении газа. Очень сильный свист, как будто шкиф заклинивает. На холостых все нормально, при выключеном кондиционере тоже. Подскажите, в чем причина? Может кто сталкивался?
Спасибо!
P.S. MAZDA Premacy 2006 2.0 146 л.с.
===
Глаза болят от таких опусов.
На будущее, вот Вам знаков препинания немного: ........,,,,,,,,,,???????!!!!!!!!
Пользуйтесь!
Предложу заменить ремень на оригинальный. Сам столкнулся с такой проблемой- дубликатный ремень проскальзывает и свистит. А регулирования натяжения у нас на компрессоре не предусмотрено.
А чей ремень лежит в коробочке оригинала?
Чей ремень лежит в коробке оригинала я не в курсе. Я просто подложил шайбы по болтам между двигателем и компрессором.
Всем доброго здравия!
Месяц назад, когда я был в Казахстане, а у нас дома было на улице уже +38 в тени, на нашей пяточке случилась неприятность.
Жена заглушила машину, а потом решила переставить машину в тень. И тут вдруг воздух из воздуховодов престал быть холодным.
Для начала я ей по телефону сказал, что бы кто-нибудь понажимал кнопку A/C, а она послушала, клацает ли муфта. Увы, муфта не клацала
Тут же я ее отправил в наше СТО. Там, по моему настоянию, произвели полную перезаправку системы с добавлением масла. Не помогло. Вердикт - умерла муфта "-Вам - к электрику!"
Я переслал жене все фотки с форуме касательно ремонта катушки и сопроводительный текст.
С этим она утром приехала к электрику.
Тот начал сопли жевать, типа ремонт муфты они не делают.
Тогда я сказал жене - дай человеку телефон. И я сказал электрику, что и как надо делать.
Он мне, типа это помогает в одном случае из тысячи и все такое прочее. А я ему - посмотри фотографии и просто тупо сделай то, что от тебя хотят.
В итоге:
1 к 500 рублей - ТО кондея с презаправкой;
2 к 500 рублей - за ремонт муфты.
Итог - жена "не парится"
В продолжение истории скажу, что Климка стала сама собой вдруг подавать горячий воздух вместо холодного при работающем компрессоре
Причиной оказался датчик солнечной радиации, который мои женщины накрыли какой-то рекламной фигней. В контроллере накопилась какая-то ошибка, что и приводило к таким казусам.
После "очистки" порприза произвел "голодание" авто, оставив его бортсеть без напряжения часа на 4 - 5.
Пришел, накинул клемму, завел автомобиль. "Голова" стала на место. Все - нормуль!
Как-то так.
Личные сообщения не работают что-ли?
Простите, работают, ночью писал уже не соображал.
Так зачем сюда отвечать?
Я вполне допускаю, что с 2009 года форум Вами используется как справочник, когда что-то сломается.
Представьте себе, у этого справочника есть Правила.
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3900&view=findpost&p=121249
Странно - не приходят уведомления на почту о новых ЛС. Давно на форуме не был - такое в жизни происходит...
Компрессор от 1,6 немного отличается, а от Мазды 6 должен подойти.
Компрессоры машин с МКПП и АКПП одинаковые (корпус), а шкивы и муфты отличаются по диаметру (у АКПП меньше), но по посадочным местам всё идентично. Перекинуть шкив/муфту можно, но лучше конечно покупать от Мазды 6 под свой тип КПП.
Еще один вариант решения - вклеить подшипник шкива на место и так ездить пока он не исчерпает свой ресурс. Первое стопорное кольцо не понадобится.
Всем привет! Постараюсь "коротенько, минут на 40".
Прочитал глоссарий-справочник от Сеттера, симптомы: теплый воздух; взгляд из-под капота на ремень кондея и что он крутит, понимаю: муфта не запитана.
Естественно, проверил предохранитель MAG 10A - целый.
Выходные на даче посвятил пятке)
Вывесил правое переднее колесо, снял его. Сбросил на землю защиту двигателя. Уверенный, что сейчас будем "резать, выкусывать, паять, обжимать, заклеивать" проверку фишки кондея оставил на потом. Открутил защиту компрессора, вывернул его шпильки, снял ремень. Наживил компрессор на место.
Центральный болт "под шестигранник" не поддался сразу: шестигранник на 5 большой ("нэ лэзэт"(С)), на 4 - болтается. Забил легонько туда наконечник типа TORX, длинной отверткой застопорил прижимную пластину. Болт вывернул относительно легко.
Снял пластину со шлицев вала компрессора. Передо мной шкив компрессора. Проверил - крутится легко, люфта нет, подшипник жив. Скинул стопорное кольцо (да, Павел, крепкое шило и пара слаботочных плоских отверток). Снял шкив.
Передо мной та самая муфта. Пальцем нащупал выпуклость под герметиком - это термопредохранитель, который планировалось вырезать. Взгляд упал на фишку. Снял фишку, тестером прозвонил муфту - ЦЕЛАЯ! Звенит! Ого!
Включил зажигание, нажал "А/С". Замеряю +12В на ответной части фишки, а его там нет. Совсем! Ноль!
Мысленно поблагодарил себя за проделанную работу , отстегнул фишку, крепления вытянул эту часть косы наверх под капот. На муфту идёт сиреневый провод с зеленой полосой.
По косе добрался до блока предохранителей. В середине блока есть здоровенный синий разъем с белой ручкой-защелкой. Выдергиваю, нахожу наш сиреневый с зеленой, прозваниваю - целый! От фишки до этого разъема.
Промежуточные результаты:
- предохранитель MAG 10A цел, на нём висит +12В;
- сиреневый с зеленой тоже цел и готов доставить +12В на муфту;
- муфта тоже жива.
Смотрю на крышку блока предохранителей, ага - А/С relay. Понимаю, что это реле должно щелкнуть и подать +12В с предохранителя на муфту через сиреневый с зеленой. Включение/выключение А/С не вызывает щелчков на этом реле. Ехидно улыбаясь "попался, гад!", меняю местами реле с релюхой дальнего света и понимаю, что опять мимо. Дальний моргает, кондей - нет.
Громко и вслух поблагодарил себя за проделанную работу
Интернет в тех местах бывает редко, поэтому решил собрать машину и шевелить мозгой уже в Питере.
У кого какие мысли?
Предположение, что давление фреона очень малое. Не срабатывает датчик давления и PCM не дает команду на включение компрессора. Датчик этот хитросделанный, Разделен на две части. Одна следит за средним давлением, а вот вторая реагирует на аномально низкое или аномально высокое давление и компрессор не запустится пока давление не станет в определенные рамки.
Подтверждаю предположение о низком давлении.
Проверяется так:
1. Находим сам датчик на магистрали фреона, он между мотором и моторным щитом кузова, легкодоступен.
2. Скидываем с него разъём.
3. Тыкаем в разъём куском провода (например разогнутой скрепкой) соединяя меж собой два контакта из четырёх имеющихся в разъеме, чередуя варианты.
Если одном из вариантов соединения компрессор заработает - причина низкого давления подтверждена.
P.S.: На схеме 0740-1b имеется этот датчик высокого-низкого и "среднего" давления. Вот как раз высокое-низкое должно быть замкнуто.
Раз пошла такая пьянка, задам и я вопрос. Может ли не работать вентилятор салона при отсутсвии давления в магистрали кондея вообще. Сам вентилятор работает, но на самой маленькой скорости, вот только не реагирует на ручку изменения оборотов. Интернет весь перекопал ни чего по этому вопросу нет. У людей как раз наоборот вентилятор дует на максималке постоянно, но там причина выхода из строя транзистора в блоке управления оборотами вентилятора. У меня блок живой, в чем еще причина? Не знаю. Заехал как то заправить кондей(после аварии менял радиатор) мастер не смог заправить. Говорит муфта не включается.(потом включилась, просто после долгого простоя закисла) я потом присмотрелся а он бухой в смысле мастер. Я поспешил ретироватся от туда побыстрее, пока мне там чего нибуть ещё не сломали Хорошо денег не взяли. Вот всё ни как ни заеду его заправить.
Даже при полном отсутствии фреона вентилятор будет работать в штатном режиме во всех положениях. А что у вас, ручной или климат?
климат. Просто фиг его знает. Сейчас каждый агрегат и узел авто умный стал, каждый свои мозги имеет. Может по мимо блокировки муфты мозги ещё и на вентилятор оказывают влияние.
А в режиме AUTO скорость вентилятора изменяется самостоятельно и соответствуют ли пиктограммы оборотам вентилятора?
не меняется. дует с постоянной маленькой скоростью, на выключение реагирует.
Я бы взял ELM и Forscan и по MS шине посмотрел ошибки по блоку климата. А дальше, по мануалу на климат, начал бы отрабатывать по этой ошибке.
проверял, ошибок не выдаёт
Интуиция мне подсказывает, что дело в крутилке- есть ли щелчки при кручении?
Перестало работать именно после аварии. Так что крутилка ни причём. Да и проверяли мы её.
Посмотри датчик температуры салона
По поводу чем проверял. Проверял FORSCANом? ошибок нет. Внешний датчик температуры работает, так как показывает забортную температуру правильно. По поводу пиктограмм, я невнимательно прочитал пост. Пиктограмма меняется в зависимости от режима работы, т.е. если включаешь автоматику то соответственно меняется отображение режима работы вентилятора, меняется положение заслонок. Вообще все работает штатно, ни каких изменений, за исключением регулировки оборотов вентилятора. Парень с работы соберёт другой ШИМ, и попробуем его вместо штатного. Я боюсь тестором мы вряд ли проверили транзистор в блоке управления оборотами. Вот ещё что, когда проверяли FORSCANом, там можно посмотреть включение вентиляторов. Так вот при включении муфты кондея, идёт отображение о вкл. вентилятора кондея, вкл. муфты кондея. А вот вентилятор печки ни как не реагировал, кнопкой включаешь и выключаешь а на дисплее смартфона, стоит значение off, хотя сам вентилятор вкючается и отключается. Ну ладно будем посмотреть. Я пока плотно этим не занимался.
Главное так и не ответил: пиктограмма скорости вентилятора при повороте ручки меняется?
Да меняется. Я всё ответил.И сказал, что всё работает в штатном режиме, в том числе и дисплей. Читай мой предыдущий пост.
Кстати сам перечитал. Я как его писавший, его понял, но вот читающий не совсем корректно может его понять. Издержки не живого общения.
Всем доброго дня. Возникла проблема. Кондиционер то работает то нет. Включишь-работает, охлаждает салон до заданной температуры и отключается. Далее как когда иногда включается, иногда нет. Но бывает что и вовсе не желает включаться. Прочитал все темы ничего похожего не нашел. Подскажите что может у кого случалось такая проблема и как решили. С чего лучше начинать?
Ой, земляк, не легко тебе сейчас придется. Поздоровайся с людьми или сейчас будет беда
mazevich007, да не за "здрасте", а за излишнее цитирование. Если бы поста 3-4 до этого, а то сразу...
Спокуха!))) Всё нормально. Меньше флуда!
Полезная инфа от маздавода
Наш человек?
Про чистку муфты привода компрессора кондиционера наждачкой он конечно загнул...
Так и до чистки наждачкой тормозных дисков после длительной стоянки можно додуматься )))
Приветствую вас, уважаемые любители Mazda. Вопрос у меня, а для чего откручиваем компрессор ? Ремень без этого не ослабить или что другое ? Предстоит подобное проделать, тоже подозрение на муфту, вот и готовлюсь к этому. Пока только в уме.
Подниму-ка темку. Вопрос не совсем по кондиционеру, а по дренажу. Со стороны салона все понятно. От корпуса климатической систему уходит трубка в пол. А вот куда она выходит снаружи не понятно. Откуда конкретно должна капать вода? Что-то у меня возникло такое ощущение, что вода льется прямо на тепловую защиту выпускного коллектора, а уж потом с нее льется на дорогу.
Под капотом черный шланг из салона выходит вниз.
Видел я этот черный шланг под капотом. Только вот его вход находится выше, чем испаритель кондиционера.
Там еще одна трубка есть в районе подрамника, нужно снизу смотреть. Могу ошибаться, давно это было.
Налей воды из салона, увидишь, откуда течет.
Разобрался, вроде.
Черный шланг под капотом - это, скорее всего, дренаж воды, подающей в воздухозаборник во время дождя или при мойке (надо будет воды попробовать налить туда).
Дренаж кондиционера можно обнаружить у левой ноги пассажира, если снять декоративную пластиковую накладку. Там черный резиновый шланг длиной около 10-15 см, уходящий в пластиковый штуцер в полу. Так вот снаружи кузова это уже не штуцер, а просто отверстие, из которого сочится вода на кузов и на тепловую защиту выхлопа. Тепловая защита, в свою очередь, от этого преет и разрушается. Кузов, вроде, пока в норме.
В общем еще одна недоработка инженеров Мазды нарисовалась.
Не смог я эту проклятую муфту вытянуть движением на себя, сидит плотно. Выкрутил винт шестиграником, снял стопорное кольцо, а муфта не вынимается. Тянул тянул, машина качается, страшно стало, плюнул. Выдимо нужна какаято хитрая приспособа для снятия/выдавливания. ПРосто поменял ремень и на этом успокоился.
Было подозрение что шуршит гудит подшипник, но теперь посмотрим, достаточно ли замены просто ремня оказалось. Пока первую неделю после замены ремня гудения и шуршания на холодную не замечал. Если загудит - буду покупать приспособину для снятия.Кстати, старый ремень оказался длинее нового, растянулся чтоли?
У меня в своё время шкив не снимался, пришлось съёмник использовать. При этом шкив был деформирован безвозвратно (был новый, было не жалко).
Там гальваническая пара образуется в соединении стального подшипника и алюминиевого корпуса компрессора, поэтому всё закисает намертво.
Но после съема шкива муфта снялась легко - она же не сидит плотно на посадочном месте как подшипник, а даже немного болтается.
P.S.: Терминологию не путаем, вот такая последовательность разбора:
Болт с шестигранником
Прижимная пластина
Дистанционные колечки (для регулировки зазора)
Стопорное кольцо 1
Шкив с подшипником
Стопорное кольцо 2
Электромагнитная муфта
Мне съемник не помог, слишком большое усилие получалось, боялся погнуть шкив. После обработки проникающей смазкой (wurth) шкив легко снялся руками.
Застучал подшипник компрессора, при этом кондиционер работает нормально. (Сверху что это проблема компрессора не слышно, слышно как будто двигатель стучит. Определили что компрессор только заглянув снизу)
Спасибо камраду !Lnur, подсказал нужный размер подшипника. При разборке шкив пришлось снимать съемником.
После того как разобрал выяснилось, что производитель замену подшипника не предполагает. Подшипник впрессован в шкив и застопорен засечками металлом шкива. Но т.к. настрой был заменить подшипник, решил не откладывать и менять сейчас.
Метал у шкива очень мягкий, поэтому засечки были просто срезаны отверткой. Подшипник сидел мертво, выбить не получилось никак. Пришлось выпрессовывать. Выпрессовывал с помощью тисков. Для давления на подшипник и упора шкива, с двух сторон подкладывал головки торцевого ключа и постоянно по ним постукивал (зажимал так чтоб край головки выступал над губой тисков и стучал в торец головки, без постукивания подшипник вообще не двигался. Создавал тисками давление, несколько раз стучал и было слышно, как подшипник сдвигался внутри). Так потихоньку выпрессовал. Новый впрессовался легко. Сделал засечки похожие на заводские. Все собрал.
С одной стороны не сложно, но т.к. металл у шкива очень мягкий нужно действовать осторожно, и это требует времени. Если б заранее знал, что придется так стараться, то для замены купил бы набор шкив и подшипник в сборе.
Всем доброе время суток! Возникла проблема с кондеем. Может кто сталкивался, кондей работает в штатном режиме, проблема в том, что на холостых оборотах
авто глохнет, когда включается муфта, при работающем кондее. Скажу так, моё предположение, что не поднимаются обороты двигателя при включении кондея.
На больших оборотах проблемы не возникает, всё вертится не скрипит, и дует холодным воздухом.
Привет, это не с кондеем, а авто регулировкой холостово хода.
С клапаном холостого хода
Всем добрый день! А у меня по весне тоже кондей не включился! Кнопка А/C горит, предохранители целые, релюха щелкает, вентилятор работает, но компрессор не крутится. По совету Сеттера полез в район муфты включения компрессора. Сначала снял колесо, потом пластиковый щиток, работал на домкрате без подъемника... Штекер питания катушки я так и не смог рассоединить, где там язычек я не нашел. Решил добраться до катушки. Снял защиту компрессора... И тут я заметил, что центральный винт под шестигранник отсутствует!!! Подобрал подходящий болт на 6, подложил шайбу гровер, хорошенько затянул и компрессор заработал!!! Вот так мне повезло!!! А накануне на СТО кондей заправили. Спасибо форумчанам помогли советами, без них я бы не справился!
И снова проблема с кондеем.
В этот раз новая:
1. Муфту проверил - звонится
2. Цепь от реле до муфты проверил - звонится
3. Предохранитель (27) - цел
4. Реле кондея - менял (работает в другой цепи без проблем)
5. Если поставить вместо реле коротыша - муфта прижимает и крутит компрессор, но прохладный воздух так и не появляется
6. Индикатор на кнопке АС - включается и выключается (строго по кнопке - никакой "отсебятины"), но при этом реле - НЕ ЩЕЛКАЕТ.
7. Фреон заливал в прошлом году (когда решал очередную проблему: цепью от реле до муфты - провод отгнил в разъеме) - после устранения проблемы и заправки кондей работал отлично.
Куда копать? Какую часть мануала курить? Какие цепи прозвонить, от чего еще зависит работа кондея?
P.S. знаю, что пока компрессор не крутится - нормально залить фреон не получится.
Проверить через OBD на ошибки, может быть ошибка на датчик радиации ( на торпедо чуть правее середины) без него кондей может не работать как надо, насчёт фреона может он уже того.
Только эта ошибка будет видна по второй шине, все эти OBD2 ELM327 купленные на Али или ебай работают с одной шиной, если не ошибаюсь HS-CAN, а по кондею определить можно через шину MS-CAN.
Я уже диагностировал так по двум шинам!
Но я покупал готовый ЕЛМ проводной с переключателем, за 14 долларов на ебай!
При замыкании - все включается.
Скатался на диагностику.
Приговорили:
1. Радиатор кондиционера (сифонит)
2. Трубка высокого давления кондиционера (у штуцера аж пузырилось).
За время проверки улетело 100г фреона.
Опечален...
у меня при остановки компрессор крутится в другую сторону с гудящем звуком и похоже откуда то уходит фрион, трубку делали ,меняли концевик грешу на него
к стате трубка делается за пару минут нужен только донор и горелка
возникла проблема, на днях включил кондер - из под капота как засвистит, потом свист прекратился, кондер работает.
Сегодня включил кондер - пока двигался не слышно вроде было свиста, решил на парковке протестировать. Включил кондер, дует холодным, свиста нет. Открыл капот решил туда заглянуть, только нагнул голову - как засвистит на весь двор - я чуть не оглох. Посвистит немного, прекратится, опять посвистит - опять прекратиться.
Осенью менял ремень кондера.
Предположения:
- 1) клинит подшипник шкива кондера?
- 2) что-то нехорошее случилось с новым ремнем? (некачественный/растянулся)
В выходные буду разбирать смотреть, есть предварительные предположения что могло пойти не так?
Колечек может быть и три, а то и четыре, пять... )))
от чего зависит?
От величины зазора, неужели непонятно?
Сегодня застрекотал мой кондиционер. Звук цикающий. Ошибок нет, холодит хорошо, слышно как муфта срабатывает и начинает стрекотать, потом отпускает тишина, опять срабатывает и опять этот звук. Из за чего это может быть? Пишут масла может не быть в системе, странно как то, система же герметична.
Как бы не было больно, а хотя бы раз в 2 года кондей надо перезаливать...
Это моё глубокое ИМХО...
Машину купил месяц назад, поэтому не знаю как часто заправляли. Буду запичываться на заправку кондея.
Заправил систему, проверил на утечки. Утечек нет, фреона было 136 грамм. Фреон залили 500 грамм, сделали вакуумирование, добавили масла. Кондиционер стал работать отлично, лишних звуков нет
Доброго времени суток всем.
Я в ваших рядах - перестал охлажадть кондей, не притягивается пластина. Электрик проверил, приговорил муфту. Вот хочу подъехать в сервис чтобы сняли и запаяли.
Не опасно ли вместо сгоревшего преда впаивать проволку?
Может есть инфа про номинал предохранителя того самого?
Спасибо.
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=6031&view=findpost&p=107745
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=6031&st=160&p=131093&#entry131093
покупал в Минске
Периодически не срабатывает кондиционер. То есть заводишь машину, все отлично, холодит. Потом в какой то момент перестает холодить, потом или совсем не включается или включается через некоторое время. Как проверить в чем причина?
Всем, привет! Заморочился я с кондеем!
Предистория: Прыгнул я на ямке и получилось, что отломил муфту на компрессоре, ну что делать в дороге, снял ремень и до города, домой.
Купил контрактный компрессор, поставил!!!! Приехал к спецам на заправку, вышел умный Маша!!!!! С умным видом, в чём проблемы? Начал
работу работать, вынес компрессор, создал в системе вакуум, поставил в компрессор воронку, налил грам 100 масла, переключил компрессор
и загнал это масло в систему, только потом взял балон с хладоном, подцепил уравнитель с манометрами и заполнил систему! Взял с меня 5,5 косарей
и дал гарантию. что всё гут, всё работает!!!! Ну я тожа умный Маша посмотрел. что с дифузора идёт прохладный воздух, машина в салоне накалена
лето +40 на дворе, ну думаю остыну с кондеем!!! Ура!!!
Не тут то было, чуть не сгорел при закрытых окнах! Вернулся к мастеру, тот опять подцепил уравнитель с балоном пару раз вентеля покрутил и говорит. что
система не имеет утечек и всё в поряде, должно работать! Загнал я его в закрытую машину, включил кондей, он выдал порцию холодного воздуха и стал гнать горячий!
Мастер не выдержал, выскочил из машины, принёс толмут с маздовскими данными, ткнул меня в него носом. подцепил уравнитель и говорит, что всё сделал правильно!!!! (Су....а)
Это компрессор виноват, купил типа *. Ну думаю, развели опять контрактники, ладно, потом докопаюсь, времени уже не оставалось, дело шло к смене места жительства,
Вообщем забил пока на проблему с суетой, там осень пришла ну и естественно надобность отпала и отпала аж на 3 года.
На этой недели приспичило, включил кондей! Подул холодный воздух. через 5 мин. стал еле прохладный, но уже не горячий! Ура!!! Думаю не всё потеряно!
Остановился на светофоре и оппа, новая проблема, заглох двигатель! Завёл, опять заглохла! Выключил кондей, двигатель работает!!! Чудо!!!
полез на форум, наши собратья посоветовали посмотреть КХХ, в нём причина! Было принято решение ехать на диагностику! Итог диагностики положительный, всё работает ни каких проблем!
Диагност пригласил ещё одну умную Машу по кондеям, тот притащил уравнитель с балоном, поумничал с вентилями и приговорил компрессор в очередной раз!
Ну думаю пипец!!! Тут вчера еду с сотрудником, а он мне что без кондея? Я ему обрисовал ситуацию! А он мне в ответ, приезжай вечером в гараж, посмотрим! Ну думаю чем чёрт не шутит, поеду!
ИТОГ: кондей работает!!!!!! двига на холостых не глохнет с включённым кондеем!!!! УРА!!!! Просто стравили фреон с системы
ПРИЧИНА: тот первый Маша закачал в систему много фреона, что аж компрессор не мог провернуться!!! Второй Маша тоже не увидел этого!!!! Или у них манометры не поверены или уравнители *!!!!
Получилась целая поэма! Но вдруг кому нибудь поможет!
Не судите строго!
Удачи на дорогах!
Да, я описывал проблему недавно http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=8251&hl=. Суть в том, что избыток фреона вызывает "запирание" самого себя. При сжатии фреона возникает выделение тепла и повышение давления перед испарителем. На трассе, потока воздуха было бы достаточно для понижения температуры, но в городе отвод тепла не так интенсивен. Повышение температуры и давления запирает компрессор кондиционера- нет отвода тепла и срабатывает термопредохранитель или компрессор сам себя душит. Когда количество фреона по норме, возникает баланс давления и тепмпературы, тогда фреон успевает пройти охлаждение до оптимальной температуры, что вызывает снижение давления и дальнейшее испарение с охлаждением воздуха попадающим в салон.
Спасибо, за отклик! Как говорится век живи и век учись!
Дурнем всё равно помрёшь!
В контуре фреона холодильной установки стоит датчик давления двойного действия. Он реагирует и на понижение давления фреона ниже нормы (утечка) и на повышение давления (перегрев, избыток) и отключает муфту компрессора.
Что можно сказать про "мастера", который приговаривает компрессор кондиционера потому что он не холодит даже не обращая внимания на то что в этот момент компрессор не крутится?... Дебил!!!
P.S.: По весу фреона заправляют пустую систему, а дозаправляют ВСЕГДА по манометру, контролируя давление с РАБОТАЮЩИМ компрессором. Потому что самой холодильной установке в принципе глубоко наплевать на вес фреона, для рабочего процесса важны только давления, а именно высокое до испарителя и низкое после испарителя. И баланс давлений подгоняется под то чтобы фреон сжижался и выделялось тепло именно в конденсере, а не в магистрали после него (низкое давление) и не в магистрали до него или вообще в компрессоре (избыточное давление).
Величины давления и количества фреона (вес) взаимосвязаны.
Если температура выше - давление фреона растёт, если холодно - падает, но температура меняется в пределах метеоусловий при которых включают кондиционер, а на работающей системе температуры находятся в ещё более узком диапазоне.
В любой холодильной машине магистраль от конденсера до испарителя должна быть заполнена жидкостью (сжиженным фреоном), а не газом.
Точка на магистрали в которой сжимаемый газообразный фреон превращается в жидкость (с выделение большого кол-ва тепла) зависит только от давления в замкнутой системе. Если давление ниже нормы точка перемещается к выходу из конденсера, если выше нормы то ко входу - к компрессору. Задача подбора количества фреона (добавляя или убавляя давление) и состоит в том чтобы обеспечить условия выделения тепла именно в конденсере, а не где-то в магистрали, где не надо.)))
Увеличиваем давление - увеличивается количество фреона, уменьшаем давление - уменьшается количество фреона.
Заправлять по весу фреона придумали для автоматики на заводе и для недалеких "мастеров", не понимающих физики явления, чтоб они не тупили и не ошибались.
Герметичность системы не идеальна и держится на манжете компрессора, со временем газ выходит - это неизбежно, а на машине с возрастом очень даже заметно, поэтому мне например заправляют больше чем требует завод, КОНТРОЛИРУЯ ПРОЦЕСС ПО ДАВЛЕНИЮ!!!
P.S.: Недавно из-за аномальной жары на Урале дозаправил кондиционер до давления 2,5 Атм по низкой стороне на ХХ двигателя и остался доволен )))
может кто подскажет, чем можно заменить регулировочные шайбы? расброс цен от 1000 до 4000р. покупать за такие деньги шайбы не вижу смысла.
На второй странице люди жесть от алюминиевых банок использовали для регулирования зазора.
Второй год как стало слабее холодить . Заехал к сервисменам. Проверили у меня 330 грамм фреона. Аппарат сам все замерил и долил в итоге 150гр. По мануалу положено 480 +-25грамм. 134 й фреон.
Надо отчет что-ли написать...
Давно это было... ))) а именно 16.01.2019г я догнал тётку на джипе:
И до недавних пор периодически пытался её поменять и всё никак не удавалось победить хитрый разъем под названием spring-lock
Меня тоже в этом году кондиционер мучал
В прошлом году менял уплотнения на самом компрессоре, видимо так себе неоригинальные колечки были. Потому как соплей с него свисало "аж до колен". Так же нашли сопли и на фильтре осушителя.
Обычно, в хороших магазинах крепежа есть много разных шайб различной толщины и диаметра для регулировки зазоров.
Не знаю как в Питере, но в Киеве достаточно спросить у гугла
например вот
необходимый зазор от 0,3 до 0,5.
спасибо. но помимо толщины есть еще 2 параметра-внутренний диаметр и внешний диаметр. я про них и спрашиваю.
Внутренний диаметр равен диаметру болтика, а он с резьбой М6.
Внешний диаметр 9 или 10 мм. Уточню если найду у себя комплект этих шайб (шёл с новым шкивом и пластиной).
Толщина шайбы в зависимости от итогового зазора, мне комплектных тонких шайб не хватило, поэтому подобрал по толщине обычную шайбу.
З.Ы.: И болтик поменял на нержавеющий.
Translator Translator привет)
Бывает что крыльчатка не держится на валу, в таком случае вращается по иннерции. На холодную может держаться, а при нагреве-свободно проворачиваться на валу помпы, возможно и в этом причина.Советую Вам сьедить на диагностику лучше.
Вот Вам классный автосервис советую,заезжайте кому интересно
=====
Этот цЫган по всему инету шарится и кидает типа такого:
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)